Как отремонтировать старый динамик. Ремонт и восстановление старых колонок

Современное состояние рынка с ценами на громкоговорители делает ремонт динамиков фактически ненужным, но если в приобретении нового динамика взамен испорченного или поврежденного возникают затруднения, то имеет смысл попробовать восстановить испорченный громкоговоритель своими руками. Ко мне попало несколько акустических систем коаксиального типа с различных автомобилей. К сожалению 2/3 динамиков при воспроизведении выдают искаженный сигнал, а остальные просто не работают. Ниже будет изложен материал только по восстановлению «замусоренных» автомобильных динамиков коаксиального типа для использования в дальнейшем при конструировании или установке в многополосные стационарные акустические системы. До начала работ проведем диагностику состояния динамика.

Диагностика состояния динамика

1. Проверка на «замусоренность». Динамики коаксиального типа не защищены полностью от попадания в магнитный зазор посторонних предметов, особенно это опасно для старых автомобилей подернутых ржавчиной или автомобилей прошедших кузовной ремонт. Проверка проста – аккуратно пальцами двигаем диффузор внутрь магнитной системы, если при этом отчетливо слышны посторонние звуки: шорохи, трески, скрежет, то это означает, что в магнитный зазор возможно попал металлический мусор.

2. Берем тестер и в режиме омметра проверяем сопротивление катушки. Если сопротивление есть, то это наш случай. Если сопротивления нет, то имеет смысл проверить на обрыв толстые гибкие медные проводники от клемм динамика до диффузора. Если обрыва нет, то скорей всего обрыв в катушке динамика и этот случай самостоятельного ремонта в данной статье не рассматривается. Инструкция проведения самостоятельного ремонта приведена ниже.

Разбираем и очищаем динамическую головку своими руками

1. Отпаиваем гибкие выводы катушки от контактных лепестков подключения динамика и контактных лепестков коаксиального динамика.

2. Удаляем коаксиальные динамики. Ремонт акустической системы производителем не предусмотрен и коаксиальные динамики установлены намертво . Колонну с укрепленными высокочастотными динамиками удалял высверливанием алюминиевой заклёпки. Работаем аккуратно, главное ничего не порвать или повредить.

3. На форумах по ремонту динамиков приведены способы демонтажа диффузора и центрирующей шайбы. Пошел и я по этому пути. Работы проводим на открытом воздухе при отсутствии источников открытого огня! Истратив 100мл ацетона, отклеить диффузор и шайбу не получалось. Растворитель быстро испарялся не размягчая клеевой шов. В целях экономии времени и растворителя на место склейки клался жгут из хлопчатобумажной ткани и смачивался ацетоном, при необходимости смачивание по мере испарения продолжалось до тех пор, пока клей не размягчался. После размягчения тонкой отверткой поддел край центрирующей шайбы и поднял над местом склейки. С гофром диффузора из тонкой резины надо поступать аккуратнее и деликатнее, чтобы не повредить резину.

4. Извлекаем диффузор. От попавшего внутрь магнитной системы мусора заметны повреждения-задиры изоляции катушки динамика. Полезно под увеличительным стеклом посмотреть степень повреждений на предмет наличия короткозамкнутых витков (царапины на глубину больше 40% диаметра провода катушки), если подозрение на короткозамкнутые витки есть, то лучше браковать динамик. С помощью влажной салфетки очистил диффузор, центрирующую шайбу и катушку внутри и снаружи от загрязнений. Выполнять очистку надо аккуратно, чтобы не повредить катушку.

Повреждения катушки

5. Зазор магнитной системы представляет печальное зрелище. Сильный магнит прочно удерживает мелкий металлический мусор и пыль. Пытался очищать механическим способом, но малый размер зазора и его кривизна не позволяли успешно извлекать мусор. Решил использовать сильную струю воздуха от воздушного компрессора – очистить зазор не удалось! Пришлось применить еще одно средство – использовать струю воды высокого давления от автомобильной мойки. Результат — я весь мокрый, но зазор очищен на 100%, а заодно и вся рамка каркас заблестела как новая. Старался сделать это аккуратно так как, давление струи воды очень высокое и допускаю при особом рвении можно разрушить приклейку магнита акустической системы. Для недопущения ржавчины необходимо сразу просушить рамку и магнит. После просушки полезно под увеличительным стеклом проверить чистоту зазора. И как показал опыт неплохо заклеить зазор скотчем для защиты от попадания случайного металлического мусора.

Собираем динамик

1. После очистки и просушки составных частей динамика собираем конструкцию. Важно не спешить. Цель — установить катушку в магнитной системе точно по центру и обеспечить зазор и отсутствие касания катушки. Из полоски офисной бумаги формата А4 шириной 10см длиной порядка 18см сворачиваем цилиндр и вставляем внутрь катушки диффузора. Цилиндр должен плотно прилегать к катушке и не иметь выступов или вспучин внутри.
2. Попытаемся вставить такую конструкцию в магнитную систему. Не спешите! Лучше потренироваться несколько раз. Цилиндр должен опуститься на всю глубину магнитного зазора и при этом катушка с трудом должна перемещаться по вставленному цилиндру. Если катушка двигается по цилиндру с большими усилиями, то необходимо укоротить длину бумажной полоски, а если катушка движется свободно, то необходимо увеличить длину бумажной полоски.

Даже самые высококачественные колонки не застрахованы от поломок. Вызваны они могут быть самыми разными причинами. Если колонка вдруг перестала издавать звук, и в ходе диагностики акустической системы стало понятно, что причиной тому служит некая внутренняя поломка колонки, совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и уж тем более идти покупать новую технику.

В наше время отремонтировать колонку очень просто – все запчасти есть в свободной продаже, остается только найти нужные инструменты и внимательно изучить технологию ремонта колонок. Чтобы все точно получилось, можно посмотреть соответствующее видео и просто следовать предложенной инструкции шаг за шагом.

Если у Вас возникли трудности с разборкой колонок, можете прочитать .

Виды неисправностей динамиков

Главная часть любой колонки – это динамический излучатель, который и занимается преобразованием электрического сигнала в звуковые волны. Он же чаще всего и ломается. Какие же неисправности динамиков встречаются чаще всего?

Все поломки излучателей связаны обычно с тремя главными причинами:

• неправильная эксплуатация;
• заводской брак – использование некачественных деталей или ошибки при сборке устройства;
• естественный износ акустического оборудования.

Отнести поломку к одной из причин весьма просто – в случае брака при производстве колонки, как правило, ломаются в течение краткого времени после покупки, естественный износ, наоборот, занимает очень длительное время – при правильном использовании даже дешевые качественные колонки могут прослужить не меньше десятка лет. Таким образом, внезапная поломка чаще всего относится к ошибкам при работе с колонками.

Неправильная эксплуатация

Главная причина поломок при эксплуатации колонок – несоблюдение допустимого предела мощности подводимого к излучателю сигнала. Чаще всего это связано с тем, что пользователь ошибается при определении мощности колонки и усилителя. Сделать это весьма просто, так как мощность может быть вычислена несколькими методами. Значения эффективной, синусоидальной и амплитудной мощностей могут разительно отличаться друг от друга – превышение при взятии в учет не того типа мощности может превысить 200%. Разумеется, колонка сгорает при первом же включении в сеть.

Перегрузка динамических излучателей весьма часто встречается в акустических системах, колонки которых оснащены несколькими динамиками. В такой колонке мощность электрического сигнала может быть неправильно распределена между твиттером, среднечастотным громкоговорителем и сабвуфером. Как правило, жертвой такой неполадки становится твиттер, требующий значительно меньше мощности, чем его собратья. Мощность высокочастотного динамика обычно составляет не больше 1/10 всей мощности колонки. Если пользователь попытается подать больше тока на твиттер, чересчур усилив сверхвысокие частоты при помощи эквалайзера, хрупкий высокочастотный излучатель может сломаться мгновенно.

Кроме электрических неполадок, могут иметь место и механические повреждения любого элемента динамика. Обычно он защищается тканевой или металлической декоративной решеткой, но повредить излучатель, тем не менее, довольно просто. Может повредиться колпачок, защищающий устройство от пыли, подвес диффузора и сама мембрана – тонкая пленка, зачастую бумажная, порвать или проткнуть которую крайне просто. Последствия этих повреждений могут быть весьма серьезными: нарушается центровка, из-за чего ломается катушка или гильза – воспроизведение звука становится физически невозможным. К тому же результату приводит смещение керна из центра динамика – в таком случае наиболее важные детали устройства застревают в магнитной ловушке.

К таким поломкам приводит, как правило, очень неаккуратное обращение с колонками – чаще всего, падение устройства. Повредиться при этом могут как хрупкие портативные колонки из не самых прочных материалов, так и массивные напольные колонки с высокой мощностью. Хотя последние, конечно, лучше защищены от механических повреждений.

Заводской брак

Все детали колонки обычно склеиваются, и неправильное склеивание может привести к смещению неподвижных деталей с предназначенных для них мест. Может отклеиться даже диффузор, вследствие чего будет невозможна его вибрация и, соответственно, получение звуковых волн. Некачественное крепление подвижных деталей и проводов заметно снижает ресурс колонки, и естественный износ происходит слишком быстро.

Естественный износ

От износа при правильной сборке больше всего страдают самые хрупкие части устройства – подвес и гибкие выводы – то есть, держатель диффузора и провод, подводящий сигнал к катушке.

Диагностика

Кажется, что отличить механические повреждения от электрических очень просто – достаточно снять защитную панель и осмотреть динамик на предмет повреждений. Если с целостностью деталей все в порядке, значит, поломка связана с электрической частью. Однако на слух и глаз сложно отличить некоторые виды поломок – например, неисправность гибкого вывода катушки. При этом чаще всего звук пропадает не полностью – колонка может издавать посторонние звуки и время от времени замолкать.

Для определения поломки гибкого вывода, а также неисправностей катушки, используется омметр, подключаемый к клеммам динамика при статичной мембране. Если стрелка начинает дергаться – проблема именно здесь. Чтобы исправить поломку, придется разобрать динамик, отделить сломавшиеся части и поставить новые – их можно купить в любом магазине радиотехники.

С помощью генератора низких частот и инфразвука можно вычислить отклеившуюся катушку, часть ее витков, а также отошедший от подвеса диффузор. При этом будут появляться посторонние звуки. Они будут слышны на определенной частоте, когда поврежденная часть динамика войдет в резонанс со звуком.

Что же касается более серьезных поломок, то они вычисляются гораздо проще – не понадобятся даже специальные инструменты:

• легонько потрясите динамик – если внутри что-то перекатывается, значит, отвалилась катушка от гильзы;
• присмотритесь к диффузору – если он двигается неохотно, значит, снизилось воздействие катушки на него – вероятно, из-за смещения катушки гильза застряла между магнитами;
• если мембрана не шевелится, возможно, что катушка застряла вместе с гильзой из-за смещения керна.

В последних двух случаях ремонт заключается в освобождении гильзы, последующей разборки устройства и устранения причины неполадки. Разбирать динамик, пока гильза находится между магнитами, нельзя – при этом можно повредить еще и диффузорную мембрану.

Замена гибких выводов

Ремонт может осуществляться в двух ситуациях – при свободном доступе к выводам, в случае чего не требуется разбор динамика, и при закрытом устройстве. В первом случае, конечно, ремонт гораздо более простой. Из-за наличия магнитов внутри динамика желательно пользоваться инструментом не из стали, если таковой найдется, так как примагничивание его может привести к повреждению мембраны или колпачка.

Гибкий вывод скреплен с собственной проводкой электромагнитной катушки. Чтобы разделить эти детали, нужно прогреть место склейки паяльником и осторожно оторвать старую косичку от катушки. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить работоспособные детали.

Новый вывод лучше всего купить у поставщиков запасных частей для колонок. Но можно сделать его и своими руками – для этого используется любой многожильный медный провод с таким же сечением, как у оригинальной детали. Скрутка его должна быть сделана такой же, как и у заменяемого гибкого вывода. Все жилы склеиваются между собой специальным клеем и лудятся. Затем запчасть нужно приклеить к выводу катушки и надежно зафиксировать на внутренней поверхности диффузора.

Разборка динамика для замены деталей

Сложность разборки зависит только от типа клея, использованного при производстве излучателя. Если конструкция была скреплена при помощи эпоксидной смолы, разобрать устройство может быть весьма проблематично. Но если примененный клей растворяется ацетоном или спиртом, можно смело приступать к ремонтным работам. Желательно пользоваться ацетоном, даже если клей лучше растворяется этилацетатом – токсичность его гораздо ниже, поэтому работа будет более безопасной для здоровья.

Разборка идет в следующем порядке:

• Отклеивается подвес. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить его. Под подвес аккуратно заливается ацетон при помощи пипетки. Когда клей начнет растворяться, в отклеившееся место вставляется спичка или зубочистка в качестве подпорки. Двигаясь по всей окружности, таким же образом отклеиваем весь подвес.
• Отклеивается центрирующая шайба. Сделать это можно либо со стороны корпуса, либо со стороны диффузора.

После снятия этих двух частей откроется полный доступ к внутренностям динамика. Тогда можно будет заниматься ремонтом любой из его деталей: снимать и заменять их лучше всего, хотя можно попробовать и заменить, например, намотку катушки своими руками. Впрочем, без опыта таких работ результат вряд ли будет удовлетворительным.

Ремонт колонок: видео

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие - чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания - издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган - НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции - при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)...

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные "усики"...

И отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома...

И облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило - помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего - читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)...

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Подготовленный сабвуфер

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре.
Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером.

Устройство и поиск проблемы

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

• как правило выходит из строя только от механических повреждений
• Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
• При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
• При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера - это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

• Частой причиной поломки блока питания становится нарушенный теплообмен
• От огромного количества пыли, которое скапливается постепенно внутри блока, случается перегрев деталей, от него они и выходят из строя
• Тестером проверяем имеется ли напряжение на выходе из блока питания, если напряжение отсутствует, тогда можно быть уверенным, что причина кроется именно в нем
• При осмотре деталей блока питания, вы можете обнаружить вздутые конденсаторы, либо почерневшую обмотку трансформатора
• При помощи паяльника отпаивайте испорченные детали, заменяете их новыми, приобретенными в магазине
• Перегоревший трансформатор можно будет перемотать своими руками, если у вас уже есть опыт в подобном деле, если опыта нет, лучше не браться, или потренироваться на том, чего будет не жалко
• Если на выходе из блока питания присутствует напряжение, и оно не отклоняется от заданной нормы, тогда можно переходить к усилителю низких частот
• Плата с усилителем - место где, как правило много транзисторов и микросхем Тестером осторожно прикасаетесь к выходам микросхем, измеряете напряжение
• Когда при нормальном питающем напряжении они холодные, наверняка ток в них отсутствует, он должен их подогревать
• Если микросхемы наоборот горячие (они обычно чуть теплые при нормальной работе), это является признаком неисправности
• По такой же аналогии проверяем все конденсаторы, раздутость, горячая поверхность - симптомы их нестабильной работы
• Диффузор можно заклеить с обратной полоской скотча, (лучше тонкого картона) края при этом края наклеиваемого материала нужно хорошенько промазать резиновым клеем, что бы клей у вас выступал на поверхности диффузора, ремонт подвеса сабвуфера(см.) на этом завершен
• Сутки просушиваете, затем проверяете работу на малой и средней мощности, если звучание плохое, проще заменить весь динамик, чем возиться с заменой диффузора
• Замена - это длительный, трудоемкий процесс не дающий никаких гарантий качественного звучания, плюс – одно неосторожное движение, и новому диффузору тоже хана, порвете

Переходим к ремонту

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Шеллак (либо эпоксидку) для промазывания обмотки сабвуфера
• Растворитель
• Клей резиновый
• Отвертку
• Паяльник
• Микрометр
• Шуруповерт

Разборка

Не все так просто, как кажется, самостоятельный ремонт авто сабвуфера, работа кропотливая:

• Сначала нам необходимо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать следует не спеша, резкие движения руками недопустимы, иначе можете повредить гильзу катушки
• Кроме того, нужно соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы не попала пыль в магнитную систему, и уж тем более стружка металлическая
• Иначе, потратив много сил и времени, вместо работающего сабвуфера мы получим груду звенящего хлама
• Когда добрались до самой гильзы, следует аккуратно размотать старый провод, при этом подсчитать количество витков и в слое и общее количество в катушке
• Тут чем точнее посчитаете, тем качественнее в итоге получается качество ремонта
• Затем нужно обязательно измерить диаметр провода
• Микрометр и нужен для этой цели
• Можно, разумеется, замерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если подобных инструментов нет, можете схитрить
• На отвертку либо гвоздь наматываете проволочку, очень плотно, чтобы виток к витку, и так 10 – 30витков, замеряете длину намотки при помощи линейки
• Затем надо разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр нужного провода (погрешность линейки большая)

Подготавливаем к перемотке

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

• При помощи оправки, подходящей по диаметру, закрепляете его гильзу в шуруповерте
• Нужно очень точно подогнать оправку и гильзу, чтоб не деформировать в процессе её перемотки
• Намазываем эпоксидкой либо лаком поверхность гильзы
• Затем нужно будет очистить проволоку нужного нам диаметра
• Проволочку пропускаем через тряпочку, пропитанную растворителем
• После этого смазываем эпоксидкой, либо шеллаком
• Разумеется, после этого, инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть

Перемотка

Проволока и гильза у нас готовы, переходим к перемотке:

• Сразу припаиваем начало новой обмотки ко второму, если идти по ходу намотки проволоки, выводу (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
• Важно при этом фиксировать натяг и считать витки не забывать, ведь чем точнее мы намотаем, тем будут ближе к заводским характеристики динамика
• После каждого слоя лучше проходить обмотку лаком, после укладки обмотки, припаиваете второй контакт, отрезаете проволоку
• Промазываете всю катушку ещё раз лаком

• После завершения намотки катушки, нужно будет оставить её на сутки для полной просушки
• А если вы использовали шеллак, тогда катушку необходимо нагреть до 80-120 градусов (например в духовке)
• Шеллак в ином случае не застынет
• Вот главное неудобство при применения шеллака
• Зато когда он высыхает, остается некоторая доля эластичности, что полностью исключает повреждение обмотки от усыхания пропитки либо при её термическом расширении
• После просушки остается присоединить диффузор к динамику, и
• ремонт считать выполненным успешно, если все работает

Собираем все в кучу

Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:

• Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками
• Вставляем ее по кругу (где это возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получаем равномерный зазор
• Проверяем на отсутствие заеданий и зацеплений, перемещая рукой диффузор аккуратно вниз и вверх

• Затем проклеиваем подвеску нашего динамика и аккуратненько вставляем на место
• Даем деталям время подсохнуть
• Потом можно вытаскивать центровочные бумажки
• Еще раз нужно проверить на заедание
• Когда все в полном порядке, кладем слой клея
• Высушим и ставим готовый сабвуфер в машину, на проверку
• Не забываем при этом снизить громкость вполовину
• Перемотка катушки сабвуфера завершена

Теперь немного об электронной начинке

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:

• Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блока питания и усилитель
• Усилитель сабвуфера ceratec как правило стоит двухканальный, но два канала подключаются к одной единственной динамической головке
• При этом каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкая и средняя, как правило
• Кроме того современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA
• Чтобы получить большую мощность на выходе усилителя, двенадцати вольт от бортовой сети машины не хватает, для мощных микросхем питающее напряжение от 40вольт
• Поэтому в схеме сабвуфера b w стоит встроеный высокочастотный преобразователь, который преобразует напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

• На рисунке всю схему мы разбили на три главных блока. А1 – управление эквалайзером, он выходит из строя крайне редко, сломать его нужно постараться, уделять ему время не станем, меняется целиком
• А2 – это преобразователь напряжения, а А3 – получается усилитель мощности Подробнее остановимся на А2 и А3

• Напряжение, через фильтр, приходит к конденсатору С1, оттуда подается к транзисторным ключам VT1 и VT2
• Транзисторными ключами управляет сигнал высокой частоты, вырабатываемый микросхемой DD1
• Усиленный сигнал с транзисторов VT1-VT2 приходит на трансформатор Т1, там напряжение превращается с 12Вольт в 40 Вольт
• Причем вторичная обмотка трансформатора состоит из двух обмоток, для выпрямления применяется выпрямитель, состоящий из двух диодов
• Чтобы разгрузить эти диоды параллельно им установлено еще два диода
• Каждая из микросхем DD2 и DD3 питается только от своих диодов
• Чтобы сгладить высокочастотные импульсы установлены конденсаторы, отмечены С2 и С3
• Преобразователь А2 на этом заканчивается, далее идет усилитель мощности А3
• Современные усилители состоят из единственной микросхемы
• На входе её, для получения нормальных выходных параметров, должен присутствовать сигнал определенной величины
• Конструкторы этого сабвуфера решили, что не каждой автомагнитоле хватит мощности, а точнее силы выходного сигнала с первичного усилителя, чтобы получить номинальные выходные параметры
• Поэтому добавили транзистор, чтобы усилить сигнал перед входом микросхемы, на схеме DD2 и DD3
• Вот список основных радиодеталей, которые выходят из строя чаще всего
• Бывает, что за замену одного конденсатора цена в мастерской будет немалая, а работа то копеечная
• Поэтому, лучше проверить всю схему самостоятельно, прежде чем платить не глядя

Акустические системы делят на активные, пассивные, разница ограничена наличием внутри микросхем обработки звука, питаемых электрическим током. Усилители, фильтры, интерфейсы считывания флэш-носителей, расшифровки сжатых форматов звука. В последнем случае акустическая система приближается функционалом проигрывателю. Рассмотрим, что делать, когда не работают динамики. Колонки включают несметное число устройств воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют акустические системы своими руками. Понадобится специальный клей. В бытность СССР БФ 4,АК 20. Соответственно (основе клея) подбирают растворители. Понадобится, разбирая, демонтировать соединение, починить акустическую систему самостоятельно.

Устройство типичного динамика акустики

Подвижная часть с жесткой тарелкой создает колебания воздуха, воспринимаемые человеческим ухом.

Классификация динамиков акустики

Вести ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь, как работает устройство, полагается, используя принцип – не навредить. Вне зависимости от размеров динамик акустической системы образован электрической, механической частями. Первая сформирована преимущественно катушками индуктивности. Вторая включает постоянный магнит, мембрану. Приводим неполную классификацию динамиков акустических систем.

• Электродинамические устройства воспроизведения образуют три класса, объединяет концепции наличие магнита, движущейся мембраны:

1. Катушечные построены по принципу, известному владельцам (ремонтникам) газовых колонок. Магнитное кольцо при подаче напряжения дросселя заставляет двигаться мембрану, согласно закону поданного тока звуковой частоты.
2. В ленточных роль переменного магнита выполняет узкий гофр. Никакой катушки, понятное дело, внутри. Для применения динамиков требуются согласующие трансформаторы. Признак, идентифицирующий тип динамика акустической системы.
3. Изодинамические громкоговорители включают в состав квадратную, круглую спираль, двигающуюся параллельно мембране в поле постоянного магнита.

• Электростатические устройства воспроизведения отличаются отсутствием движущихся частей. Мембрана колеблется, не совершая поступательных движений. Динамики идеально воспроизводят высокие частот, благодаря малой инерционности.

• Пьезокерамические динамики эксплуатируют эффект преобразования электричества в колебания кристалла кварца. Понятно, большой мощности устройства не добьешься, целям воспроизведения высоких частот акустических систем динамик подходит. Главное достоинство технического решения в малом потреблении энергии.
• Ионные динамики практически встречаются редко, теория разработана в 50-х годах. Принцип действия базируется на модуляции ионов газа звуковыми колебаниями. Необходимо получить электрическую дугу. Высказываются идеи использования пламени, сформированного положительными, отрицательными частицами (ионов воздуха).

Читатели знают встречающиеся в природе устройства воспроизведения звука. Далеко не всегда в динамике акустической системы найдется катушка индуктивности. Следовательно, перед ремонтом, в процессе мастер выполняет правильную классификацию устройств, должным образом проводя необходимые операции.

Устройство динамиков акустической системы

Частично коснулись устройства. Рассмотрим подробнее электродинамическими моделями. Диффузор образует опору колпачка. Представлен подобием широкого рупора, на который клеится катушка с обратной стороны. Прямо к колпачку мембраны подходят гибкие медные жилы, несущие электрический ток, пробивая диффузор изнутри. Места пайки видны с фронтальной части динамика. Катушка легкая, требуется обеспечить сравнительно малую инерционность системы. Даже камертонное ля первой октавы лежит на частоте 440 Гц. Понятно, для колебаний указанной скорости, подвижная часть динамика акустики должна быть легкой.

Магнит установлен на станине неподвижно. Обычно кольцевой. В отверстии бегает в обоих направлениях катушка индуктивности, двигая сборку колпачок-мембрана. Провода соединительные совершают постоянные колебания. Для позиционирования подвижной части по вертикальной, горизонтальной оси служит центрирующая шайба. Перфорированный кусок упругого материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает смещению подвижной части вдоль оси симметрии. Ремонт до смешного прост:

Поскольку мембрана и колпачок не ломаются, дело заключается в проверке электрического монтажа, места пайки проводов, целостность катушки.

Индуктивность наматывается по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазывается клеем БФ 4. Некачественная пайка выполняется заново. Методику намотки индуктивность выберите уместную. Обычно делается специальное приспособление, образованное двумя парами стоек, стоящих на длинной доске друг напротив друга. Обе соединены осями. Одна содержит сердечник новой катушки, другая – купленный провод. Проволоку рекомендуется покупать с лаковой изоляцией. Необходимо правильно выдержать толщину. Измерить можно, используя штангенциркуль.

Намотка ведется сравнительно быстро, пока клей высыхает. Витки ложатся плотно один к другому, исповедуя принцип челнока. Важно выдержать правильно количество оборотов, должным образом расположить выводы.

Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта. Запаситесь растворителем. Клееные соединения смачиваются, выжидается фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно зачищаются. Делается вне зависимости от используемого клея для сборки динамика акустической системы.

Диапазон динамика акустической системы

Динамики акустических системах разных типов, каждый имеет ограниченный диапазон воспроизводимых частот. Каждый работает своеобразным механическим фильтром. Однако случается, требуется сместить диапазон… Можно поднять частоты резонанса электродинамической системы, покрыв лаком центрирующую шайбу. Используются 5–10% раствор ЦАПОН, целлюлоза в ацетоне. Лак наносится мягкой кисточкой кругом. Избегайте расцентровки подвижной части динамика акустической системы. Последовательно выполняя операции, повысим частоты резонанса в 1,5–2 раза, примерно одна октава.

Чтобы понизить диапазон, следует наклеить утяжелители на подвижную часть. Правильное кольцо картона, крепится к обратной стороне диффузора. Следует поточнее выдерживать симметрию расположения деталей. Звуковое давление стремительно падает. Уменьшается громкость, происходит сужение диапазона со стороны высоких частот. Однако в области резонанса динамик акустической системы будет демонстрировать хорошие характеристики.

Расширить диапазон можно в обе стороны (если нет колпачка). По центру, с фронтальной части, над катушкой индуктивности динамика акустической системы клеится усеченный конус. Масса делается по возможности меньше. Подойдет тонкая, плотная бумага, пропитанная лаком ЦАПОН. Верхняя площадка равна катушке, высота составляет половину диффузора, конусность 70 градусов. За счет прибавки массы подвижной части резонансная частота падает, зато верхний край диапазон поднимается, благодаря жесткой сердцевине, тверже, нежели диффузор. В результате происходит расширение спектра воспроизводимых звуков в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, овчинка стоит выделки. Позаботьтесь правильно настроить электронную часть: если имеются пассивные фильтры на конденсаторах и резисторах, ограничат (обрежут) возможности механики.

Мастера повышают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Постарайтесь найти такое или похожее установленное кольцо. Потом приклеить второй магнит на обратную сторону стоящего, усилится взаимодействие полей, следовательно, сила звука возрастет.

Устройство акустической системы нехитрое, что способно сломаться, рассказали. Надеемся, ремонт пройдет без сучка и задоринки.