Пункт первый. (Господи, пронеси!)
Бывает так, что тяжело открутить гайку. Для этого применяют всякие насадки на ключ, типа трубы, которые увеличивают плечо силы, но это весьма чревато поломкой шпильки/болта (чаще всего), срывом резьбы или граней гайки.
Чтобы открутить сильно заржавевшую гайку надо:
1) Обстучать её с боков, по плоским граням, как на рисунке. Надо стучать не очень сильно, чтобы не повредить геометрию гайки.
2) Попробовать открутить просто ключем или головкой с обычным воротком, без всеких труб и удлинителей.
Внимание! Когда откручиваете заржавевшие гайки, используйте только накидной ключ-петлю, или головку! Ни в коем случае не откручивайте их рожковым ключом или пассатижами, чревато вторым пунктом!!!
3) Смочить гайку специальным составом, помогающим откручивать: WD-40, продаётся в любом автомагазине, стоит в районе ста рублей, либо простой тормозухой. Убедитесь, что раствор проник между гайкой и резьбой! Немного погулять.
4) Теперь можно откручивать!
Пункт второй. (Ёшкин кот!)
Ну вот, к несчастью мы добрались до второго пункта! Когда или грани "слизаны" или резьба сорвана или гайка всё равно не откручивается, несмотря на ужимки и прыжки п.1. Это конечно, сложнее, но человеку всё равно по-силам! В этом случае нужно немного побольше инструмента, так что желательно это делать в гараже или на месте стоянки.
Что же, не стоит терять голову, поехали:
Когда гайка всё равно не откручивается, мы поступаем одним из следующих методов:
1) В идеале, если есть газовая сварка или газовый резак (на пропане или ацетилене) можно нагреть гайку до красного цвета, тогда она легко открутится. Самый лёгкий метод, но нужен этот самый резак, что, естественно редкость!
2) Берём зубило, прикладываем его как на рисунке и пробуем открутить гайку ударом молотка по зубилу. Если получится, то гайку придётся выкинуть и купить новую, зато профит-то, профит!
3) Берём ножовку по железу или болгарку и спиливаем гайку как на рисунке, стараясь не покалечить болт/шпильку. После этого по гайке достаточно будет легко тюкнуть молотком и она открутится вручную! Этот метод стопроцентный, если позволяет место расположения гайки.
Пункт третий. (Всё, капец!)
Самый неприятный исход при откручивании гайки, когда отломилась шпилька, на которую эта самая гайка и надевается. Это прискорбно, но не смертельно, как думают начинающие автолюбители. Я знал человека, который, заломив шпильку на помпе, продал машину за копейки. Не поступайте так, друзья, это всё решается и лечится!
В основном вся проблема только во времени. Так, если гайку открутить занимает секунд 20-30, то с заломленной шпилькой придётся повозится опытному человеку, при наличии всех нужных инструментов и деталей минут десять с перекуром (если шпилько на "удобном" месте)
В лучшем случае, если торчит достаточно резьбы шпильки, на неё можно накрутить две гайки и вывернуть её. А по закону подлости чаще бывает что шпилька ломается "под корень", в таком случае читаем далее.
Потребуется следующее:
- Дрель (шуруповёрт)
- Набор свёрл по металлу
- Метчик по диаметру шпильки
- Сама шпилька
Как правило, дрель, метчик и свёрла можно попросить у соседа, если своих нет, а шпильку придётся купить новую.
Для начала сверлим "центрующее" отверстие по осевой линии заломленной шпильки. Это самый важный этап, и самый ответственный. Прежде чем сверлить, набейте лунку по центру шпильки, что бы сверло не съехало. Просверлите маленьким свёрлышком на глубину 1-2 см. Здесь самое важное! Если съехала центровка, то везите машину в сервис, здесь без координатного станка не обойтись! Если сломали сверло в отверстии, то же самое- в сервис! В этих случаях уже реально проще отдать 300 рублей за работу профессионалов.
Ну, а в нашем случае, надеюсь, всё обойдётся без эксцессов, и мы продолжаем высверливать далее. Как только "центрующее" отверстие готово, сверлим уже на полную глубину залегания шпильки свёрлами, с диаметром, постепенно приближающимся к диаметру шпильки.
Когда отверстие готово, метчиком "прогоняем" резьбу. Вот и всё, заворачиваем шпильку и наслаждаемся!
Пара общих советов:
- При демонтаже любых деталей, при возможности всегда прогоняйте резьбу на болтах и гайках соответственно лерками или метчиками. Это избавит их от "накипи", коррозии, грязи, что продлит жизнь резьбовому соединению и облегчит последующий демонтаж. Когда прикручиваете деталь на место, обязательно смажте резьбу графитовой смазкой! Особенно на коллекторах, выпускных трубах и прочих высоко температурных объектах. Это не даст "привариться" гайкам.
- Обязательно пристёгивайтесь, помните, что нет ничего важнее и дорожи жизни и здоровья!
Буду рад критике и дополнениям!
UPD. Shajtan подсказал, что ещё для удаления сломанных шпилек существует т.н. экстрактор, который забивается в высверленное в шпильке отверстие. Его плюс - отверстие не надо точно центровать.
Бывают с резьбой или обоюдоострыми гранями. На мой взгляд с гранями получше.
Вот они.
Рано или поздно любой хозяин сталкивается с ситуацией, когда гайка, болт или саморез не желают выкручиваться. На то есть несколько причин: металл низкого качества, нарушение технологии (перекаленные саморезы), ржавчина, время, слишком большие усилия, приложенные при затягивании соединения. Тем не менее, открутить болт с сорванными гранями, слизанную гайку, заржавевшее соединение можно. В этой статье поговорим о том, как это сделать.
Выкручиваем сорванные болты и гайки
«Слизанные» грани на шляпках болтов или гайках не такая уж редкость. Чрезмерные усилия, которые прилагаем при затягивании, а потом при откручивании, часто приводят к тому, что граница между гранями болта стирается. Если не откручивается болт — обычные ключи в таком случае бессильны — они просто прокручиваются, а крепеж остается на месте.
Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить
Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:
Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.
Заржавевшая гайка
Еще одна проблема, которая знакома автолюбителям (и не только) — заржавевшая гайка и/или резьба. В этом случае не стоит прилагать героические усилия, чтобы открутить крепеж. У вас просто «слижутся» грани и к закипевшей резьбе добавится еще одна проблема. Если после пары попыток, не получается открутить, поочередно пробуем следующие методы:
Еще с ржавчиной можно бороться при помощи смазки. Попробуйте залить место соединения текучей универсальной смазкой (есть в баллончиках WD40). Выждав пару часов, пробуем работать ключом. Не сработало — пробуем поочередно другие способы.
Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)
Если перекаленные саморезы пару раз выкручивали/закручивали, их грани теряют свою остроту, отвертка прокручивается, а сам винт остается на месте. Если он «сидит» в древесине, гипсе, ДСП или других подобных, не слишком жестких материалах, можно под отвертку положить тонкую резинку (например, для волос). За счет силы упругости добиваются более плотного прилегания к оставшимся граням, что помогает сдвинуть саморез с места. Остальные методы более «травматичны»:
Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.
В настоящей статье расскажем о том, как открутить прикипевшую гайку, ржавую гайку, гайку с сорванными гранями или совсем круглую. Отдельно разобраны случаи с нестандартными гайками – пластиковой и большого размера.
В материале так же описан наиболее подходящий инструмент, в т.ч. специальный инструмент, профессионально применяемый для работы с крепежом.
Материал полезен тем, кто намерен открутить крепеж коленвала двигателя, ступицы, колеса, генератора, выпускного коллектора, вариатора и на других узлах и агрегатах автомобиля, мотоцикла или другой техники.
Чем открутить гайку
Как правило, гайки откручиваются ручными слесарным инструментом – накидными или рожковыми ключами, головками с применением воротка или трещотки. Однако часто случаются и проблемные ситуации.
Как открутить гайку, когда гайка не откручивается обычным инструментом с привычным приложением сил? В этой ситуации следует из имеющегося инструмента выбрать тот, который подойдет лучше всего:
- тонкие короткие рожковые ключи, тем более со слишком свободным (разбитым) зевом, являются худшим вариантом, от которого сразу лучше отказаться в ситуации с откручиванием ржавых прикипевших гаек (рожковые ключик приведут к сорванным граням и дальнейшим трудностям);
- накидные ключи с удлиненной ручкой предпочтительнее рожковых, поскольку плотнее охватывают периметр гайки;
- 6-гранный накидной ключ или головка предпочтительнее их 12-гранных версий;
- вороток из-за простоты и прочности предпочтительнее трещотки, т.к. для последней приложение повышенных усилий может привести к повреждению механизма (особенно это касается трещоток с большим количеством зубьев, каждый из которых меньше размером и не так прочен);
- ударный пневмогайковерт лучше справится, чем ручной инструмент;
- в комбинации с длинным воротком или ударным пневмогайковертом лучшим решением будет головка Super Lock, в которой усилие прикладывается не к углам (граням), а к плоскостям, что исключает слизывание граней гайки;
- усилитель момента (мультипликатор) поможет приложить к большой прикипевшей гайке усилие, недоступное при использовании только физических возможностей человека.
В какую сторону откручивать гайку
В абсолютном большинстве случаев крепеж имеет правое направление резьбы: откручивать гайку нужно против часовой стрелки (смотрим на гайку со стороны свободного резьбового конца болта или шпильки, через который необходимо согнать гайку).
Соответственно, гайку с левой резьбой откручивать по часовой стрелке.
Определяясь, в какую сторону откручивать гайку, достаточно внимательно посмотреть на крепеж:
- сбоку виден наклон витков резьбы под малым углом – откручивать гайку в сторону, в которую «поднимается» резьба;
- даже если резьбовая часть не видна, можно увидеть нужное направление по торцевой части гайки в месте выхода последнего витка ее внутренней резьбы.
Как открутить прикипевшую гайку
Для того, чтобы открутить прикипевшую гайку, рекомендуем выполнить несколько предварительных подготовительных операций:
- отчистить крепеж от ржавчины и грязи металлической щеткой;
- обстучать гайку по кругу молотком, не повредив ее грани и открытую резьбу.
Возможны следующие варианты открутить прикипевшую гайку:
- применить нагрев гайки (желательно до красна и многократно);
- нанести в щель контакта гайки с резьбой болта (шпильки) проникающий состав (WD-40, жидкий ключ или их аналоги), выдержать время, необходимое для работы препарата (от 20 минут и более от состояния крепеже и активности средства);
- увеличить силовое воздействие на откручивание, наростив рычаг приложения сил посредством применения удлиненного инструмента (или насадки-удлинителя на инструмент обычной длины);
- применить специальное устройство – усилитель момента (другое название – усилитель крутящего момента, мультипликатор момента);
- применить трубный ключ, зажав им гайку и приложив усилие в направлении откручивания;
- зажать гайку в жестко закрепленные тиски и открутить, вращая всю деталь или агрегат, если это возможно;
- зажать небольшие отдельные тиски и попробовать отвернуть гайку ими;
- применить пневматический ударный гайковерт;
- рассверлить резьбовой стержень, на котором застопорилась гайка.
Как открутить сорванную гайку
Повреждение граней (их срыв) доставляет серьезные затруднения. Основных решений в данном случае несколько:
- использовать головку Super Lock (воздействует на плоскости, а не на грани);
- зажать сорванную гайку в трубном ключе (в тисках, струбцине, плоскогубцах и т.п.) и открутить им;
- забить сверху на гайку со слизанными гранями подходящую по размеру гайку большего размера, внутренний диаметр которой позволяет посадить ее в натяг, для дополнительной фиксации засверлить углубление в зоне соприкосновения гаек, вставив туда металлический стержень (обломок сверла и кусок гвоздя) как шпонку для исключения проворота) и открутить крепеж, применив инструмент по размеру гайки большего диаметра с рабочими гранями;
- надеть гайку большего диаметра, сварить обе гайки вместе сварочным полуавтоматом (закрыв при этом резьбу шпильки или болта трубкой с подходящей толщиной стенок), открутить большую гайку вместе с приваренной малой.
Как открутить круглую гайку
Для круглых гаек, когда грани срезаны и заглажены полностью предыдущими неудачными попытками, или гайка изготовлена в таком виде изначально, так же можно применить несколько подходов:
- посадить в натяг на нее стандартную шестигранную гайку большего диаметра и на линии их контакта засверлить отверстие и фиксирующую от проворота шпонку и открутить за большую гайку;
- при достаточной высоте боковой поверхности использовать специальный инструмент – шпильковерт;
- надеть на круглую гайку квадратную шайбу большой толщины (сопоставимой с высотой гайки), разрезанную с одной стороны и с внутренним диаметром шайбы точно соответствующим наружному диаметру круглой гайки, зажать гайку трубным ключом или тисками, поддаваясь сжатию гайка в разрезе будет выбирать зазор до плотного охвата поверхности круглой гайки, открутить крепеж.
Как открутить гайку с ее нагревом
Нагревание гайки часто является доступным, простым и эффективным способом. При нагреве металла резьбовая поверхность гайки раздается, несколько разрушается коррозионное сцепление и ослабевает прихват к резьбе болта или шпильки.
Для нагрева можно использовать любой подходящий источник тепла: спички, восковую свечу, зажигалку, горелку от газового баллончика, паяльную лампу, газовый резак (осторожно, на достаточном расстоянии, чтобы не заплавить крепеж) и т.п.
Если есть возможность, то разогревать гайку лучше докрасна и открутить. Если с первого раза не получилось, то нагрев следует повторить несколько раз. Особенно это актуально может быть для гаек, посаженных на специальное средство – фиксатор резьбы.
Как открутить гайку с отмачиванием
Ослабевание прихвата крепежа с отмачиванием является дальнейшим развитием относительно быстрого (20 минут или немногим более) применения специальных проникающих составов.
Резьбовая часть гайки как правило не отличается большой высотой, поэтому при наличии достаточного времени длительного погружения в проникающий или химически активный по отношению к ржавчине состав является результативным решением.
Основных подходов два:
- обильно смочить ржавый крепеж в зоне резьбы активным средством, обмотать доступный резьбовой хвостовик болта или шпильки в зоне гайки смоченной в этом средстве ветошью или положить ее сверху на торец (если хвостовик не выступает за плоскость гайки), закрыть целлофаном или резиной и обмотать;
- погрузить крепеж в химию полностью.
В качестве химии могут применяться:
- проникающие составы, помимо упомянутых ранее WD-40 и средства «Жидкий ключ», могут быть использованы керосин, бензин, очиститель карбюратора, размораживатель замков и другие;
- преобразователь ржавчины;
- химически активные по отношению к ржавчине составы – столовый уксус, йод, спирт, кока-кола и т.п.
Как открутить большую гайку
Для больших гаек могут быть эффективны 6 основных способов:
- применить специальный инструмент, который предназначен для ремонта и обслуживания сельхозтехники, тракторной и специальной техники – усилитель момента (иные названия – усилитель крутящего момента, мультипликатор момента);
- использовать соответствующий размеру гайки ключ с длинной рукояткой или головку с длинным воротком (при необходимости, использовать специальный удлинитель или надеть трубу подходящего размера на вращаемый внешний конец;
- при отсутствии подходящего по размеру ключа или головки вырезать в прочной металлической полосе выемку с одного края строго по расстоянию параллельных граней гайки, создав тем самым индивидуальный ключ для большой гайки;
- использовать зубило и молоток для ударов в грани гайки по направлению откручивания;
- приварить электросваркой к большой гайке металлический прут (как вариант - уголок, швеллер или другой профиль) в качестве Т-образной или Г-образной рукоятки, за которую произвести откручивание;
- если резьбовой конец болта или шпильки не выступает за наружную поверхность гайки, то можно с этой стороны высверлить в большой гайке 2 углубления, затем на таком же расстоянии высверлить 2 отверстия в полосе толстого металла (уголке или другом профиле), совместить отверстия и вставить в них металлические стержни, приложить усилие для откручивания (стержни сработают как шпонки на срез, передавая крутящий момент гайке).
Решая, как открутить большую гайку, надо исходить из необходимости соблюдения целостности гайки.
Как открутить пластиковую гайку
Пластиковые гайки, как правило, отличаются по форме и размерам рабочих поверхностей от обычных металлических гаек. Податливость материала ограничивает, хотя и не всегда исключает, применение инструмента, сжимающего с двух сторон (трубного ключа, тисков и т.п.) – нужен по возможности охват большей части периметра.
Открутить пластиковую гайку можно:
- специальным ключом заводского изготовления, рабочая поверхность которого повторяет профиль периметра гайки;
- самостоятельно изготовленным ключом;
- съемником для масляных автомобильных фильтров, которые крепко охватывают окружность стальной лентой или несколькими металлическими лапками (сильнее прикладываемое усилие – сильнее охват);
- прижать к выступам пластиковой гайки деревянные брусочки и двух противоположных сторон и вдвоем одновременно ударять молотками в направлении откручивания;
- при небольшом диаметре – плоскогубцами с широким раскрытием;
- трубным (газовым) ключом.
Как открутить гайку в труднодоступном месте
Для работы с труднодоступным крепежом используется специальный инструмент:
- ключ или трещотка с короткой рукояткой;
- трещотка с большим количеством зубьев в механизме (дает малый угол поворота, что актуально в стесненных условиях);
- удлинители к головкам;
- гибкие приводы для головок.
Как открутить гайку с ее разрушением или повреждением
В наиболее безнадежных случаях, когда все доступные способы и инструменты не дали результата, крепление остается разъединить разрушением крепежа:
- надставляя зубило к граням гайки, ударять молотком по нему в направлении откручивания;
- спилить крепеж электроинструментом с отрезным кругом;
- спилить ручной ножовкой по металлу;
- разрушить гайку сверлением многочисленных отверстий;
- разрубить гайку зубилом и молотком (легче – после предварительного сверления отверстий);
- применить специально созданный для этого инструмент - гайколом;
- надеть гайку большего размера, сварить обе гайки вместе по периметру сварочным полуавтоматом (закрыв при этом резьбовую часть болта или шпильки трубкой с достаточной толщиной стенок для исключения сваривания в одно целое), открутить ключом за большую гайку.
Заключение
Решая, как открутить гайку, весьма разумно сразу использовать подходящий эффективный инструмент и выполнить предварительную подготовку с учетом состояния крепежа. Неподготовленное применение грубой силы неподходящим инструментом с высокой долей вероятности может привести к повреждению граней гайки, поломке шпильки или инструмента.
Перед тем, как открутить гайку, стоит очистить резьбовую часть шпильки или болта, применить проникающий состав и только после этого прикладывать усилия. С учетом описанных в настоящей статье приемов даже самые трудные случаи могут завершиться положительным исходом, если на подготовку потратить некоторое дополнительное время.
Вернувшись к настоящей статье тогда, когда это будет нужно, можно найти необходимую подсказку в ответе на вопрос, как открутить гайку коленвала двигателя, ступицы, колеса, генератора, выпускного коллектора, вариатора и на других узлах и агрегатах.
Существует несколько способов соединения различных деталей и механизмов. Но резьба, болт и гайка является наиболее универсальным из них. Основное преимущество такого варианта — это возможность разбирать конструкцию и менять неисправные детали при первой необходимости.
Но есть у такого крепления один весомый недостаток — иногда гайка может заржаветь или прикипеть, и тогда раскрутить болт практически нереально. Наверняка вы тоже сталкивались с такой проблемой, мучились и ломали голову над вопросом, как открутить гайку. Чтобы в будущем таких проблем не возникало, мы поделимся 5-ю эффективными способами борьбы с «упрямой» гайкой.
Растворение ржавчины
Если причина заключается в ржавчине, то специалисты советуют в первую очередь попробовать ее растворить. Средств для этой цели предостаточно. Вы можете воспользоваться специальной жидкостью для растворения ржавчины, благо производители позаботились об обширном выборе.
Если возможности купить специальную жидкость нет, то попробуйте применить подручные средства, например, бензин, солярку, керосин или столовый уксус. Все они буквально за 15-20 минут немного растворят ржавчину, тем самым уменьшив силу трения, и помогут справиться с гайкой.
Откручивайте «наоборот»
Следующий лайфхак, помогающий справиться с неподдающейся гайкой — это закрутить ее. Да-да, чтобы открутить заевшее крепление нужно действовать от обратного. Попробуйте ключом провернуть гайку вперед, это поможет местам сцепления разойтись, и процесс откручивания пойдет быстрее. Но закручивая механизм, старайтесь не переусердствовать, иначе потом шансы сохранить гайку целой будут минимальными.
Постучите по граням
Обстукивание граней несет в себе чисто механическое воздействие, которое разрушает ржавчину или накипь. Для процесса понадобится небольшой молоток и терпение. Совершайте поочередные постукивающие движения по каждой грани гайки. Появившиеся микротрещины приведут к деформации и разрушению сцепления болта с гайкой. Важно, чтобы удары были легкими, иначе резьба может разрушиться, болт согнуться, а скрепленная деталь и вовсе сломаться.
Нагрейте гайку
Смысл нагревания гайки заложен в законах физики. При воздействии высоких температур металл имеет свойство расширяться, а это значит, что если вы нагреете гайку, то ее ось расшириться и позволит провернуть ее вокруг болта. Для такого дела отлично подойдет газовая горелка, паяльная лампа, зажигалка, строительный фен и даже банальный кипяток.
Примените радикальные меры
В случае, когда все перечисленные выше лайфхаки не помогли, остается один единственный вариант — разрушить гайку. Сделать это можно несколькими способами. Например, вооружившись тяжелым молотком и острым зубилом просто разбить грани «упрямой» гайки. Другой вариант- распилить ось гайки болгаркой или ножовкой по металлу. Очевидно, что после таких манипуляций от гайки и болта ничего не останется, зато желаемый эффект будет получен.
И помните, что лучшим решением в этой ситуации является не борьба с проблемой, а ее предотвращение. Периодически обрабатывать болты и гайки смазывающим веществом, и крепление прослужит вам верой и правдой не один год.
Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.
Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт).
Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:
- деформация резьбы или деталей соединения, например, при сильном ударе;
- закручивание не по резьбе с прикладыванием значительного усилия — в этом случае между поверхностями деталей существенно возрастает трение (эффект может усугубиться за счет воздействия внешних факторов);
- окисление поверхностей деталей соединения, образование на них слоя ржавчины;
- диффузия материалов между деталями соединения.
Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.
Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).
Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.
Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).
Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы.
Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на
- механические;
- физические;
- химические.
Механические методы.
К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:
- применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
- использование рычага для увеличения усилий;
- воздействие с переменным направлением силы;
- акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
- ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.
Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.
Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.
Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.
Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.
К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.
Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.
Физические методы.
Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.
Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!
Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.
Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.
Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:
- тормозной жидкостью;
- антифризом;
- керосином;
- бензином;
- соляркой.
Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.
Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.
Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями.
Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.
Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.
К сведению! Если гайка прикипела не при попадании воды, а под действием температур – эффективность WD-40 значительно снижается.
Химические методы.
Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.
Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:
- серную;
- соляную;
- уксусную;
- лимонную;
- ортофосфорную и др.
Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:
- вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
- внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
- кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.
Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.
Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени
К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.
Если ничего не помогает.
Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.
Другой метод – высверлить болт дрелью.
Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!
Видео.