Как сварить железные двери. Особенности изготовления металлических дверей

В нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери.

Металлическая дверь

Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:

уникальными конструктивными или геометрическими требованиями;
желанием применить оригинальное дизайнерское решение;
применением специфических материалов;
стремлением получить изделие высокого качества (как говорится, «хочешь сделать что-либо красиво – сделай это сам»);
желанием сэкономить.

Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

металлический уголок;
стальной лист толщиной от 1,5 мм;
дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
строительная пена;
дрель;
анкерные болты;
болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры.
После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

снизу (со стороны порога) – 10 мм;
сверху – 10 мм;
со стороны замка – 8 мм;
со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски или профиля. Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Монтаж замка

Для установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм.

Все вырезы для щеколды и различных защелок в коробке делаются только тогда, когда коробка будет установлена, а дверь – навешена. На этапе монтажа замка делают и дверной глазок.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, . Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Разделы статьи:

Обязательным и незаменимым элементом помещения любого типа – будь то частный дом, офисное здание или загородная постройка являются входные двери. Создать такой важный атрибут хозяйства самостоятельно под силу далеко не каждому. Однако, при наличии соответствующих инструкций и рекомендаций опытных мастеров, качественно изготовленная металлическая дверь своими руками прослужит не один год.

Преимущества металлической двери, сделанной собственноручно

На первый взгляд может показаться, что сконструировать без помощи специалистов такой сложный предмет обихода невозможно. С помощью современного оборудования и инновационных материалов создать для собственной эксплуатации необходимое в быту тяжелое изделие удастся даже при обладании весьма скромными строительными навыками и умениями. Оборудовав дверь из металла самостоятельно, надобность переплаты за установку и монтаж заводской конструкции отпадет сама собой.

К тому же, не всегда шаблонные образцы, присутствующие в ассортименте профессиональных производителей, способны в полной мере удовлетворить потребительские запросы. Желание создать металлическую дверь своими руками нередко вытекает из стремления обустроить жилище по личному усмотрению.

Правильные замеры – основа удачной работы

Чтобы конечный результат хозяйского труда был оценен по достоинству, крайне важно грамотно подойти к вопросу изготовления и установки входной металлоконструкции. На начальном этапе работы и при создании любого изделия, первое, с чего необходимо начать, это произвести замеры и подсчеты объемов затрачиваемых материалов. Параметры дверного проема имеют основополагающее значение при конструировании полотна и коробки. Крайне важно учесть, что все полученные результаты измерений не являются окончательными. С каждой стороны необходимо отнять дополнительные 2 см. Такой незначительный зазор позволит в дальнейшем скорректировать положение дверного полотна в проеме.

При выполнении замеров следует брать во внимание полную длину и ширину отверстия. Стартовой точкой отметки должна быть поверхность ближайшей твердой основы. Отсчитывать размеры от слоя штукатурки не стоит, поскольку при отделочных работах раствор могли нанести сверх меры. На последующей установке металлических дверей своими руками это скажется самым негативным образом: габариты готового изделия не совпадут с реальными показателями проема.

Что потребуется для самостоятельного конструирования двери?

Идея собственноручного создания и монтажа дверей из металла не обойдется владельцам дешево. Преимущественную часть расходов составит не что иное, как приобретение самого железа. Сравнительно недорого обойдутся владельцу вспомогательные элементы.

Бюджет на изготовление металлической двери может также включать и растраты на декоративные карточки. Чтобы своими руками придать готовой работе логически завершенный эстетичный вид, как на фото выше, их использования избежать не удастся. И все же, внимания заслуживает стандартный комплект необходимых вещей для создания любой двери из металла:

Профилированная труба, имеющая диаметр сечения от 2см до 4см (понадобится, чтобы изготовить дверной железный блок параметрами 1м на 2м). Металлический лист умеренной толщины, но не менее 2,5 мм. Размеры аналогичны – 1м на 2м;.
3 петли с подшипником для входной конструкции. Несмотря на то, что при монтаже изделия в дверной проем используют обычно 2 петли, итоговый вес конструкции окажется достаточно тяжелым, поэтому выдержать дверь 2 навесам будет нелегко.

Замок для входной двери – здесь уже полностью предпочтения отдаются хозяину. Стекловата или пенопласт (чтобы обшить дверное полотно с целью его утепления).

На последнем этапе работ готовое изделие проходит декор карточками. При этом, популярным видом внутренней отделки зачастую является обшив рейкой.

Как сделать дверную коробку?

Сделать металлическую дверь своими руками не сложно. Процесс изготовления не покажется длительным и трудоемким, если правильно соблюдать последовательность выполнения необходимых действий. Конструирование дверной коробки – это основополагающий этап работы. Данный элемент представляет собой сваренную систему, состоящую из металлических уголков. Сразу следует отметить, что при соединении отдельных частей коробки важно оставлять зазоры.

Начинается создание каркаса с подготовки профиля или уголка. Выбранную деталь необходимо обрезать по предварительно проведенным замерам. Затем все фрагменты дверной коробки укладывают на сварочный стол, соблюдая прямые 90° углы. Идеально, если перед соединением деталей будет произведена дополнительная сверка показателей, и когда в расчетах сомнений не окажется, можно приступать к сварке.

Параллельно с указанным видом работы зачастую проделывают и прорези для замочных ригелей. Чтобы сделанные металлические двери своими руками имели в конечном итоге аккуратный внешний вид, лучше применять болгарку. Неукоснительное соблюдение заранее составленных чертежей и схем позволит безошибочно привести конструкцию в соответствие с разработанным проектом. Именно тогда ожидаемый результат восполнит сполна труды хозяина.

Монтаж дверного полотна

Разобравшись с дверной коробкой, можно переходить к следующему этапу работ. Внутренняя часть сваренной конструкции снова должна стать предметом замеров. Определиться с габаритами будущего полотна можно, если оставить зазоры по 5 мм с каждой стороны коробки. В процессе создания любого типа металлических дверей своими руками оставленные промежутки позволят сбалансировать вес готового изделия или скорректировать его положение.

Затем необходимо приступать к следующим сварочным процедурам. Рама, которая предназначается для железного полотна, также состоит из отдельных элементов – уголков, по схеме её изготовления можно легко обнаружить сходства с соединением частей дверной коробки. После чего с внутренней стороны рамы на одинаковом расстоянии следует приварить уголки. На данные детали возложена важная функция: они являются определителем уровня жесткости.

По завершении вышеописанного участка работы можно приступить к вырезанию стального листа. К выбору материала, из которого будет выполнена металлическая дверь своими руками, стоит подходить ответственно, ведь указанный элемент конструкции является не менее важным, чем короб. Вписывая лист внутрь рамы, необходимо помнить и о припуске около 1 см с каждой стороны. В ходе соединения железа с дверным основанием путем сварки важно своевременно устранять любые возникающие шероховатости, заусенцы или корректировать неровные швы с помощью болгарки.

Крепление петель

Практически завершенному изделию осталось пройти недолгий путь. К готовому полотну необходимо прикрепить петли. Однако делать это стоит следующим образом. Во-первых, одну из частей крепежных деталей, имеющую своеобразный штырь, присоединяют к дверному коробу, а вторую – фиксируют непосредственно на полотне.

Составленный предварительно чертеж для изготовления металлической двери своими руками должен стать главным помощником по созданию изделия. Чтобы установка петель прошла удачно, желательно несколько раз отмерить длину промежутка между намеченными отверстиями для их монтажа. Только при идеальном совпадении элементов удастся избежать вероятного перекоса дверей, а также повысить герметичные свойства изделия и продлить его эксплуатационный период.

При конструировании дверного полотна лучше заранее оставить небольшое пространство внутри него и предварительно утеплить любой теплоизоляцией. Дополнительное время и силы, затраченные на создание такой двери, оправдают себя при наступлении первых же холодов. После процедуры утепления и по завершении фиксации петель необходимо зачистить швы, а затем окрасить поверхность готовой конструкции.

Включение в конструкцию дополнительных элементов

По-настоящему качественной самодельную металлическую дверь можно назвать в том случае, если хозяин не просто изготовил её своими руками, но и оснастил фурнитурой. Видео ниже наглядно демонстрирует, как правильно совершить монтаж замочного механизма в ходе создания самодельной двери из металла. Важно подчеркнуть, что современные образцы, как правило, состоят из двух составляющих. При установке и фиксации обе части должны быть расположены на максимально удобном расстоянии. Только тогда замочная система будет функционировать надежно и слаженно, не доставляя проблем хозяевам.

Понять, что при установке замка произошел некоторый сбой, поможет скрип или скрежет. Лишние звуки во время открывания двери свидетельствуют о том, что работа механизма нуждается в пересмотре.

В основном, говоря о создании металлической двери своими руками обычно подразумевается входная конструкция, однако не следует забывать и о деталях. Немаловажной деталью фурнитуры в процессе изготовления двери является глазок. Для его установки требуется небольшое отверстие диаметром около 2 см и сам элемент, обладающий широкодоступным углом обзора. После того, как вся необходимая фурнитура была добавлена в дверное полотно, можно приступать к завершающему этапу – монтажу всей конструкции.

Если справится с созданием всех элементов дверной конструкции в одиночку вполне возможно, то для конечного монтажа в проем придется прибегнуть к силе не менее чем 2 человек. К тому же, в процессе установки двери важно обратить внимание на ниже описанные моменты, несоблюдение которых способно привести к нарушениям основных функций, выполняемых ею:

Геометрически выверенное расположение коробки;
Замеры должны происходить только при наличии уровня;
Итогом работы должна стать надежная, крепкая конструкция;
Зазоры необходимо обязательно заделать с помощью монтажной пены.

Завершив установку любых металлических дверей своими руками, первое, что сразу приходит на ум — проверка замка. Зачастую, полноценное функционирование механизма подтверждает удачное соединение всех элементов. Самостоятельная работа по созданию столь важного предмета обихода в доме завершена успешно, если дверь не перекошена, открывается и закрывается в обе стороны без помех.

Когда сомнений в функциональности выполненного изделия не остается, можно подумать и об эстетическом оформлении. Обустройство конструкции наличниками, выравнивание и сглаживание откосов помогут придать дверному проему привлекательности, а также повысить уровень шумоизоляции и морозоустойчивости.

Заключение

Технические характеристики самостоятельно изготовленной металлической двери, несомненно, важны. Однако и внешний вид конструкции играет немаловажную роль. Внешняя отделка дверей на сегодняшний день может быть самой разной. Самыми распространенными и популярными вариантами преображения конструкции являются оформление шпоном, МДФ, окрашивание полимерными материалами и обшивка специальной пленкой. В любом случае, создавая дверь из металла, важно помнить о её главном предназначении и длительной службе.

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

Опыт – лучший помощник
Полезные советы новичкам от бывалых

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Опыт – лучший помощник

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

На каркас пошла профильная труба 20x40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40x40 мм, для порога использовал швеллер, 100x50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

dronduletus

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.

outsayder Участник FORUMHOUSE

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе кучу сваривали.

Дверь металлическая своими руками, лайхфаки и выводы:

Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами;
Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются;

Если сделать специальное приспособление (как на рисунке), прижим листа к уголку при сварке позволит избежать «пузырей»;

Чтобы в процессе эксплуатации двери полотно не задевало каркас, петли приваривают так, чтобы ось петли приходилась на край листа;

Промежуточный черновой результат на фото.

Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255x110 мм и 210x0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге».

Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40x20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало.

Master81 Участник FORUMHOUSE

Замерил дверной проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, далее уже каркас под дверь.

Еще один наш умелец, участник FORUMHOUSE из Москвы с ником oss , изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.

oss Участник FORUMHOUSE

До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной.

Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:

Начал с переднего вертикального профиля, сделал рамку, закрепил в рамке замок, проверил, как работает;
Сделал задний вертикальный профиль, сразу приварил противосъемники (за петлями);
Собрал всю раму из профилей на прихватки;
Вырезал по раме обшивку (с нахлестом 20 мм);
«Наживил» лист, обварил прихватками с шагом 150 мм;
В стойках коробки (обвязки) вырезал пазы под ригели и противосъемники;
Сварил коробку с зазорами (3 и 5 мм);
Приварил петли.

Оss советует вставлять один комбинированный дверной замок вместо двух разнотипных.

Вывод

В теме на форуме, посвященной , высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия – не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.

Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи – также на нашем портале. В видео – обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.

Роль входной двери невозможно переоценить. Это основная преграда для проникновения в дом злоумышленников и одновременно ключевая деталь дизайна помещения. Рынок насыщен подобными изделиями, среди которых покупатели преимущество выбирают металлические конструкции. К сожалению, не всегда приобретение оправдывает затраченные средства: качество бюджетных вариантов во многих случаях низкое, а денег на хороший продукт нет.

Возникает мысль о самостоятельном изготовлении. Если есть сварочный аппарат и навыки в его использовании, то ничего сложного нет. Следует разобраться, как устроена железная дверь, нарисовать чертеж, купить материал, комплектующие и приниматься за дело. Продуманная, аккуратная работа с тщательным соблюдением очередности операций позволит создать конструкцию, которая превосходит многие промышленные образцы.

Самодельная металлическая дверь – преимущества и особенности

Те, кто опасается, что собрать входную стальную конструкцию в домашних условиях очень трудно, преувеличивают. Современное оборудование и материалы позволяют завершить изготовление в непродолжительные сроки. Есть несколько причин, по которым стоит решиться на этот шаг:

выбор материала для изделия осуществляется лично – за его качество не стоит беспокоиться;
если дверной проем нестандартных размеров, индивидуальный заказ слишком дорогостоящий;
возможны различные варианты отделки, создание эксклюзивного дизайна;
придется потратить некоторую сумму, но общая стоимость значительно ниже покупной двери.

Частный дом, особенно за городом, где хозяева бывают редко, требует надежной защиты от проникновения посторонних. С этой функцией справляется хорошая стальная дверь на входе. Многие изделия только с виду грозные, а вскрыть их не составляет труда. Жесть настолько тонкая, что поддается консервному ножу. В конструкции, изготовленной собственноручно, никто не помешает поставить листы толщиной 2–3 мм.

Иногда дополнительно устанавливается межкомнатная металлическая дверь. Она не лишняя в коммунальной квартире, где порой приходится совместно проживать с сомнительными личностями. В частном доме вторая входная конструкция служит еще одним барьером для злоумышленников. Кроме того, утепленная дверь – дополнительная экономия на энергоресурсах. Она сама не пропускает холода, а если стоит еще одна на входе в комнату из коридора – создается теплая воздушная прослойка между ними.

Баня тоже довольно часто оборудуется входной стальной дверью. За городом она, как правило, представляет собой отдельное строение и нуждается в защите от проникновения посторонних. Само расположение предъявляет к такой конструкции наличие теплоизоляционного слоя, иначе металл быстро остудит помещение. Еще один нюанс: обязательна отделка поверхности, чтобы на морозе руки выбегающего из бани человека не прихватило к железу.

Главная составная часть стальной двери – полотно. Оно изготовляется из цельного листа металла толщиной 2–3 мм. Приваривают к дверной раме из уголков со стороны входа, а на внутренней делается деревянная обшивка. В каркасе устанавливают ребра жесткости. В пространство для теплоизоляции укладывают наполнитель: пенопласт, минвату. Другой элемент – коробка, которую делают из прямоугольной трубы 50×25 мм или больше.

Важно правильно выбрать петли. Скрытые служат дополнительной защитой от взломщиков, не портят общего вида. Чтобы конструкцию не перекосило от веса, устанавливают необходимое количество, зависящее от ее массы. До 70 кг достаточно двух, если больше – 3–4. Для легкого перемещения двери покупают изделия с подшипниками или шариками.

Обязательный атрибут – замки, которых принято устанавливать два. Один - сейфовый, обладает повышенной устойчивостью к физическому воздействию и взламывающим инструментам. Второй – цилиндровый, считается, что к нему нельзя подделать ключ. Еще один элемент защиты – торцевые железные штыри, исключающие возможность снять дверь, даже когда срезаны петли.

Начало работы – изготовление коробки

Прежде измеряется дверной проем. Если он слишком большой для стандартной двери 900×2000 мм, лишнее заделывают кирпичом, блоками. Когда отклонения не очень существенные, оставляют, ведь конструкция делается своими руками, и параметры особого значения не имеют. Полагаются зазоры между коробкой и стеной по 1,5–2 см со всех сторон, которые задувают пеной.

Выполняют чертеж, который служит руководством для сборки и монтажа. На него наносят размеры коробки, дверного каркаса, полотна, а также расположение ребер жесткости, петель, замков. Зная габариты двери, вычисляют, сколько и какой длины требуется заготовок. Промышленные изделия выполнены из гнутого профиля, который производят на специальном станке. В домашних условиях используют прямоугольные трубы 50×25 мм.

Чтобы работа не доставляла неудобств, необходим сварочный стол. Для изготовления используют любой материал, даже прочный деревянный брус. Главное, чтобы поверхность была абсолютно ровной, располагалась в одной плоскости. Она необязательно должна быть сплошной. Делают обвязку - для стандартной двери 90×200 см достаточно 1,2 м×1,75 м. По ширине вставляют еще 2 поперечины, проверяя горизонтальность натянутой веревкой.

Дверная коробка, или на сленге столяров лудка, должна обеспечить герметичное закрывание двери. Для этого на внутренний периметр устанавливаются выступающие накладки (фальцы), или на гибочном станке делается специальный профиль из металла: толщина 1,5 мм. На один вертикальный брус устанавливают петли, на другой – замки.

Нарезают длинные и короткие заготовки, выкладывают их на ровную плоскость узкой стороной вверх. Проверяют угол, который должен быть 90°, и расстояние между диагоналями. Убедившись в правильности, прихватывают детали. Еще требуется установить накладки внутри каркаса, куда будет упираться дверное полотно. Их делают из такого же профиля, только устанавливают плашмя, или используют уголок.

Правильно рассчитывают глубину, на которую вваривают фальцы. Она зависит от толщины дверного полотна. Его плоскость в закрытом положении должна полностью прихлопывать коробку. Добавляют 3–5 мм на резиновый уплотнитель.

Уже видны контуры коробки, осталось еще раз проверить правильность формы и капитально обварить. Не стоит забывать, что металл от нагревания ведет. Пунктирно накладывают короткие швы от центра в стороны. При втором заходе проваривают пропущенные участки. Устанавливают сбоку монтажные пластины. Все швы зачищают болгаркой.

Кому-то может не понравиться, что у труб открытые торцы. Но они будут спрятаны в проеме стены, когда отделают откос, и внутренности станут недоступными для влаги. Можно заглушить или нарезать заготовки под углом 45° и так сварить. Это намного сложнее.

Как сделать дверное полотно – простой способ

Важно правильно создать каркас: обеспечить прямоугольную форму, расположение в одной плоскости. Когда изготовление коробки закончено, ее никуда не убирают: будет служить для сборки дверной рамки. Это очень удобно и намного проще: не требуется постоянно проводить измерения, чертить – все делается по месту. Предлагаемая пошаговая инструкция по монтажу основана на таком варианте.

Сначала нарезают вертикальные стойки, учитывая, что снизу и сверху требуется оставить зазор 3 мм. Первую укладывают на фальцы коробки со стороны петель. Чтобы обеспечить требуемое расстояние, между торцами, боковинами и лудкой устанавливают обитый от флюса электрод 3 мм. Прижимают струбцинами и прихватывают в нескольких местах. Потом обрежется болгаркой.

Аналогичную операцию совершают с обратной стороны. Предварительно в профиле вырезают прямоугольное отверстие для установки замка. Только требуется зазор 5 мм, поэтому как шаблон используется электрод «пятерка». Затем измеряют расстояние между боковыми стойками, нарезают короткие поперечины и приваривают в доступных местах.

Следом вставляют ребра жесткости. Вариантов расположения и количества довольно много. Самый простой - одна труба точно посредине вдоль каркаса. Чтобы добиться большей жесткости, дополняют короткими уголками, расположенными в каждой половине.

Дальше отрезаются прихваты, обваривается рама в тех местах, где раньше не было доступа. Делают постепенно, не нагревая сильно металл, чтобы его не повело. Затем болгаркой зачищают швы, добиваясь ровной поверхности с наружных сторон.

Размечают лист с таким расчетом, чтобы он был больше по длине на 20 мм, а по ширине – на 25 мм. Укладывают на ровную площадку, на него – дверной каркас. Размещают его так, чтобы сверху, снизу и со стороны петель полотно выступало на 10 мм, а там, где замки – на 15 мм.

Приваривают, начиная от середины, двигаются к краям. Делают короткие швы не больше 4 см с каждой стороны поочередно, пропускают по 2 см, которые затем заваривают. Периодически дают металлу остывать. Прихватывают в нескольких местах к ребрам жесткости – получилась лицевая сторона полотна. Внутреннюю обшивку устанавливают после наполнения пространства теплоизоляционным материалом. Она не выходит за края рамы, фиксируется заподлицо.

Полная инструкция по изготовлению двери представлена в видеоматериале.

Установка петель внешних и скрытых

Навесы для железной двери несколько отличаются от предназначенных для конструкций из других материалов, они не взаимозаменяемы. Самый распространенный тип – с подшипником из обыкновенного шарика, установленным между частями петель. Он создает легкий ход, позволяет навешивать полотно любой массы. Простой вариант имеет цилиндрическую форму.

Капельные навесы отличаются только внешне, но более удобны для монтажа. Обычные устанавливаются с помощью небольших пластин, которые обеспечивают зазор между петлями и дверью. Стальные прутки вместо них после приваривания и зачистки болгаркой выглядят более эстетично. Каплевидные в прокладках не нуждаются, сама форма обеспечивает необходимый зазор.

Внешние петли с подшипником монтируются просто, основное требование – соблюдение соосности, иначе дверь будет открываться плохо. Чтобы установить наружные навесы своими руками, придерживаются такой последовательности:

размещают дверную коробку горизонтально и вкладывают в нее полотно;
тщательно выверяют зазоры между ними;
полость навесов хорошо набивают смазкой, чтобы случайно не прихватить половинки сваркой;
ставят петлю на место, направив штырь вверх;
подсовывают прокладки или проворачивают каплю, обеспечивая зазор, приваривают.

Скрытые навесы отличаются полной защитой от срезания: болгарка не поможет злоумышленникам. Петли надежно спрятаны во внутренних полостях, когда дверь закрыта. Кроме этого, они имеют еще ряд преимуществ:

эстетичный внешний вид – не выделяются на полотне;
удобство эксплуатации – можно регулировать положение створок;
долговечные – спрятаны от атмосферного воздействия, не требуется дополнительный уход или смазка.

Внутренние петли

Монтировать скрытые навесы намного сложнее. Сначала готовят специальные прямоугольные отверстия в дверной коробке и каркасе полотна. Приваривают внутри, что уже неудобно. Покупать следует модели с небольшими коробочками, в которых установлены петли. Их вдвигают в подготовленные проемы и обваривают.

Скрытые навесы можно поставить самому. За основу берутся обычные цилиндрические петли с подшипником, дополнительные элементы вырезают из профильной трубы. На рисунке вверху показана такая конструкция, когда дверь захлопнута. Используя схему, нетрудно сделать внутренние петли для железной двери своими руками.

Последние шаги – доводка до полной функциональности

Весь металл очищают от возможной ржавчины, покрывают грунтовкой и красят. Это касается и наружной стороны дверного полотна, даже если последует декоративная отделка другими материалами. Возможностей много: МДФ, вагонка, натуральное дерево.

Требуется установить замок: о том как это сделать, смотрите видео.

Расположение замка намечают на торце рамы прямоугольником. Размеры немного больше, чтобы деталь легко входила, но не слишком, особенно в ширину. Тогда широкая прорезь не перекроется монтажной пластиной. На полотне ставят отметки в местах, где требуется сделать крепежные отверстия. Используют сверло большего диаметра, так как добиться полного совпадения с обеих сторон трудно.

Вставляют замок, ручки, закрепляют декоративные пластины. Торцы ригелей намазывают краской, прикрывают дверь. На дверной коробке останутся метки. По ним вырезают пазы. Чтобы создать дополнительную защиту от взлома, приваривают кусок уголка к раме. Для надежности в полотне не помешает толстая стальная пластина под замком.

Перед установкой внутренней обшивки проводят утепление. Обычно используется пенопласт, реже – минеральная вата. Режут на куски, укладывают в пространство дверного полотна без зазоров. Для уплотнения все стыки между металлом и теплоизолятором задувают монтажной пеной. Ею также заполняют ребра жесткости через предварительно высверленные отверстия.

Для герметизации места примыкания полотна с коробкой на фальц устанавливают резиновый уплотнитель. Перед его покупкой измеряют периметр, узнают необходимую длину. Отличаются также толщиной. Чтобы определиться, какая нужна, подкладывают кусочек пластилина, прикрывают дверь.

Осталась отделка внутренней стороны. Выбор материала - на усмотрение. Для гаража, хозяйственных помещений подойдет ДСП или оцинкованная жесть, для бани – натуральная древесина. Если дверь в квартире, требуется более эстетичная облицовка: МДФ-панели, ламинат, ПВХ или деревянная вагонка.

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2-3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

1 стандартный лист стали, желательно - холоднокатаной, толщиной 1,5-2 мм на полотно;
для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм;
навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4-5 мм в толщину для их монтажа;
простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Руководство по изготовлению дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Монтируем навесы

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4-6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3-5 мм. Прихватите деталь сваркой.
Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Заключение

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.