Как самостоятельно сделать септик из пластиковых бочек на дачном участке? Септик своими руками из бочек Самодельный септик из бочки своими руками.

Владельцы частных домовладений, стремясь сэкономить, устанавливают эконом вариант емкостей для нечистот - септик из бочек, призванный создать домашний комфорт в загородном жилище. Локальная канализация, с автономной системой очистки позволяет запустить удобную инфраструктуру в населенных пунктах, где отсутствуют централизованные системы. В пригородных районах на дачах нет смысла устанавливать дорогостоящие варианты септика, ведь загородные дачные участки оживают только в летний период.

Производители предлагают широкий ассортимент систем чистки, однако, многие предпочитают спроектировать и изготовить на даче самодельный септик, цена которого будет минимальной. Подобная независимая система очистки с септиком в качестве основного рабочего элемента, легко строится из подручных бросовых материалов.

Проанализируем, как сделать септик из бочек своими руками, если покупка готовой конструкции отложена. В статье описываются технологические нюансы изготовления и установки самодельных емкостей, предоставляется пошаговая инструкция с фотоиллюстрациями. Лучше понять процесс поможет видео.

При отсутствии рядом с участком централизованной сети водопровода и канализации, возникает необходимость построить автономную систему. Изготовленный септик своими руками из бочек, утилизирует сточные воды в соответствии с гигиеническими стандартами.

Конструкцию рассчитывают на определенный объем нечистот, с учетом проживающих в доме людей. Монтаж самодельного устройства рекомендуется по следующим причинам:

Снижение затрат.
Самостоятельная закупка компонентов + использование уже имеющихся материалов.
Применение инструментов, имеющихся в наличии.
Оборудование устанавливается по модульной схеме, то есть заранее просчитывается возможность доукомплектования - подключения дополнительных сливных труб в зарезервированные точки входа.

Только человек, построивший самостоятельно сливную систему, разбирается в слабых сторонах конструкции и знает ее максимальные возможности. Подсчитав примерные нормы водопотребления семьи, периодичность проживания и, изучив особенности земельного участка, можно избежать ненужных финансовых затрат, физических потерь, и предотвратить «аварийные ситуации», вызванные низкой вместимостью.

На заметку! Принцип работы выгребной ямы из бочек заключается в строительстве многоуровневых отстойников, в результате переполнения которых происходит оседание отходов и обеспечивается разделение стоков на воду и отстой.

После завершения процесса где-то 65% воды сбрасывается в землю, а отстой накапливается на дне до тех пор, пока не будет откачан из очистных сооружений.

В чем плюсы и минусы пластиковых и металлических бочек

Основа строительства автономной канализационной системы - резервуар-бочка. Для обустройства используют два типа - металлический либо пластиковый. Так как сделать септик из бочек своими руками не так уж просто, выбор тары остается за владельцем. Металлические контейнеры обычно бывают емкостью 200 литров. Пластиковые - доступны в больших размерах. Если исходить из соображений экономии, то лучше установить имеющиеся ёмкости. Но когда планируется покупка тары, следует изучить разные варианты.

Пластиковый вариант

Плюсы использования:

Маленький вес;
Удобство установки;
Легкость проделывания отверстий;
Полная водонепроницаемость;
Устойчивость коррозии.

Минусы изделий:

Небольшой вес продукта требует устойчивого крепления к фундаменту, чтобы избежать «всплывания» при затоплении от чрезмерного количества осадков;
Эластичность материала приводит к сдавливанию контейнеров грунтами.

Железный вариант

Плюсы железных бочек для строительства выгребной ямы:

Высокая жесткость и прочность изделий;
Достаточная водонепроницаемость;
Устойчивость конструкции.

Недостатки:

Подверженность коррозии, что требует нанесения гидроизоляционного покрытия;
Трудоемкий процесс проделывания отверстий, с применением электроинструментов.

Главный минус отстойника из бочек - небольшой объем камер. В этом причина частой откачки осадка.

Учтите! Если объем камер, соответствует бочкам емкостью 200 / 250 л., выброс стоков должен регулироваться.

Как работает самодельный канализационный отстойник

Все стоки попадают в канализационные линии, а оттуда в резервуар, так называемую яму. В этой бочке сточные воды «фильтруются», оседает большая часть загрязняющих веществ. Через соединительную трубу сточные воды из первого бака поступают во вторую емкость. Процесс заполнения секций происходит в строго регламентированном порядке, что достигается путем размещения емкостей лестничкой на разных уровнях.

Выход и вход располагается таким образом, чтобы вода попадала в следующий резервуар прежде, чем ее уровень поднимется до впускной трубы. Постепенно на дно попадают самые тяжелые частицы грязи, а мелкие и легкие продолжают продвигаться по структуре. Чтобы поток отходов беспрепятственно перемещался по канализационным линиям, самодельный септик из бочек делают с наклоном.

Кроме механической чистки, в процессе участвуют и колонии микроорганизмов, которые образуются в емкостях через 2-5 недель и перерабатывают органические загрязнения.

После переработки во второй камере сточные воды направляются в хранилище либо дренажную систему. В первом случае накопленная вода сливается через некоторое время. Если используется дренажная скважина, жидкость сбрасывается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если нужен более высокий уровень очистки, используют третью бочку. Чем больше отделений проходят сбросы, тем выше становится степень очистки. Для дачного участка достаточно двойного уровня.

Метан, образовавшийся при очистке сточных вод, удаляют при помощи вентиляции. Ее размещают вертикально при выходе канализации из дома либо возле последней секции автономного оборудования. Чтобы избавиться от неприятных запахов устанавливается сифон, можно в форме «колена».

Как выбрать место для установки септика

Если вы решили установить септик из бочек на даче своими руками, выберите правильно место. Структура должна быть удалена от:

Колодцев, скважин и других источников на 30-50 м;
Фундамента построек - 5-10 м;
Зеленых насаждений: кустарники /деревья - 3-5 м;
Подземных трубопроводов - 10-15 м;
Подвала и огородных грядок - 10-20 м.

Сточные воды поступают в систему небольшими порциями, т. к. владельцы загородной недвижимости, не каждые выходные дни посещают дачу. Придерживаться строительных и санитарных ограничений необходимо всегда. Любая санитарная норма имеет свои причины, ее нарушение повлечет проблемы со здоровьем и законом.

Важно! Строго соблюдать дистанцию между источником питьевой воды и септиком. Это позволит избежать загрязнения, снизит вероятность заражения воды и распространения инфекций.

Обустраивая самодельный септик из пластиковых бочек, не размещайте объект возле фундамента, очищенные стоки начнут разрушать его основу. При выборе места учитываются следующее факторы:

Состав и свойства грунта – песчаная почва легко пропускает воду, глинистые, суглинистые и другие плотные грунты непригодны для впитывания больших количеств влаги, поэтому сооружают накопительные баки или расширяют дренажную систему с добавлением большого количества песка и щебня.
Рельеф участка – дом должен размещаться выше отстойника, а не наоборот, т. к. процесс происходит самотеком и уклон в обратном направлении не позволит двигаться сточным водам в правильном направлении.
Глубина грунтовых вод – близко залегающие грунтовые воды могут загрязняться стоками или произойдет заболачивание грунта возле баков из-за избытка влаги. В этом случае проводится бетонирование сливной ямы.
Климатические условия – нужно обеспечить не промерзание камер при низких температурных показателях. Если труба установлена выше уровня замерзания, ее утепляют с помощью водонепроницаемой изоляции.
Свободный доступ ассенизаторов – нужно создать подъездные пути машине для извлечения нечистот.

Какие особенности имеет конструкция

Чем больше секций преодолевает сточная масса, тем чище она становится на завершающей стадии. Самая распространенная модель – трехсекционная, предназначенная для фильтрации вязких темно-коричневых стоков.

На завершающем этапе в последнем бочонке делают отверстие, выходящее на фильтрационное поле. Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод размещается в траншеях, куда предварительно укладывается геотексиль, сверху выполняется засыпка песком / гравием.

Обратите внимание! Столь сложное сооружение рекомендуется устанавливать для очистки самых грязных нечистот.

Для очистки легких нечистот бани либо кухни, хватит одного / двух отделений. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы, диаметром 110 мм. Если диаметр меньше, структура не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливаются, если грунтовые воды находятся ниже 8 метров; если уровень чуть выше – нет лучше пластмассовых емкостей.

Уклон канализационной линии равен 0,03. Вертикальное значение - 3 см на метр. Доочистка светлых стоков проводится в поглотительном колодце, расположенном во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.

Какие необходимы материалы и инструменты

После предварительных расчетов камерного септика: объема, диапазона канализации, гидрогеологического статуса почвы, глубины промерзания, размеров и требуемого уклона – можно начинать возводить септик из пластиковых бочек своими руками.

Для работы понадобятся:

Две либо три бочки из полимерного вещества объемом 200 / 400л.
Гофрированная из пластика + канализационные трубы для монтажа. Длина определяется расстоянием от дома до контейнеров с нечистотами + запас несколько метров.
Вентиляционные трубы диаметром горловины 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
Уголки и тройники.
Муфты, фланцы.
Цемент.
Мелкий щебень с 49 мм зернистыми элементами.
Клей для соединения ПВХ компонентов.
Эпоксидный герметик.
Резиновое уплотнение для герметизации впускного отверстия трубы.
Песок.
Крышки канализационные.

Если есть вероятность заболачивания, потребуется бетонирование нижнего слоя котлована. Для этого нужны:

Бетономешалка;
Электрический миксер;
Смесительный бак;
Штуцер переходной и стальные тросы для крепления бочек на дне.

Если почва мягкая, укрепление стенок котлована деревянной или стальной сеткой просто крайне необходимо. Минеральная вата для трубопроводов, пена или полистирол нужны, чтобы соорудить изоляционную прослойку для канализационного оборудования.

Какая последовательность проведения работ

Чтобы правильно сделать септик из бочки, нужно перед началом земляных работ вывести из дома канализационные трубы. От места вывода начать копать траншею вперед к отстойнику стоков. Устройство канализации зависит от такого порядка действий:

Важно! После установки, наполнить бочки водой на 20-30 см ниже горловины. Это поможет защитить септическую конструкцию от деформации под давлением грунта.

После тестирования на водопроницаемость, приступаем к окончательной засыпке. Укладываем постепенно слой за слоем. В разъемы можно бросать камни, кирпичи и другой строительный мусор, чтобы получить жесткую конструкцию.

Верхняя часть утепляется и по желанию покрывается пеной. Только канализационные крышки резервуаров и вентиляционные каналы должны оставаться над землей.

Общий принцип организации индивидуальной канализации

Когда септик готов к работе, устанавливаются общие правила его использования для каждого члена семьи. Небольшие объемы резервуаров требуют более внимательного отношения к количеству используемых литров. Чтобы произошла частичная фильтрация воды нужно трое суток. Поэтому следите, чтобы за 72 часа емкости были не переполнены.

Не выбрасывайте в раковину плохо или совсем не разлагающиеся элементы. Только органика подходит для этого метода избавления от нечистот. Если чистка камер планируется самостоятельно, тогда ил из бочек следует поместить в яму для удобрений и смешать с сорняками и землей. Через пару лет они превратятся в прекрасное удобрение.

Не откладывайте на завтра проблему утилизации стоков, приступайте к планированию модели уже сегодня. Так как сделать септик из бочек своими руками - лучшее решение, позволяющее создать автономную канализацию на даче с минимальным капиталовложением.

Локальная канализация с собственной очистной установкой позволит не отрываться от цивилизации в населенных пунктах, не имеющих элементарной инфраструктуры. Если сделать септик своими руками из бочек в качестве объекта очистки, стоимость благоустройства будет минимальной. Но для успешного результата нужны технологические тонкости. Ведь правда?

Всем желающим обзавестись автономной канализацией на собственном участке мы предлагаем полезную информацию, досконально освещающую все стороны ее строительства. Применение на практике предоставленных нами сведений является гарантией долгой службы и безупречной работы системы.

Представленная вашему вниманию интересная статья знакомит с различными конструктивными видами самодельных септиков. В ней подробно описана технология сооружения очистного канализационного пункта из бросовых бочек. Способы строительства проиллюстрированы упрощенной графикой, фото и видеоприложениями.

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте , проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» – выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков

Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами

Тонкости сооружения септика, работающего без выделения запаха и не требующего откачки, узнаете из другой нашего сайта.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Принцип работы многокамерного септика схож с принципом работы . Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы.

Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» – чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации

Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 – 8 м³/сут

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

из пластмассовых бочек;
из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Очистной пункт из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Использование пластиковых бочек в устройстве септика позволяет обойтись без грузоподъемной техники и без сварочных работ

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Пластиковые бочки – самый простой в работе, технологичных исходный материал для сооружения самодельного септика

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» – документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

фундамент дома – 4-5 метра;
колодец, скважина – 30-50 м;
озеро, пруд – 30 м;
кусты, деревья – 2-4 м;
дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика или место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Чем больше объем перерабатываемых в септике стоков, тем дальше он должен быть удален от фундамента

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду “расскажет” застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Делают их , пластиковых емкостей или группы бочек. Накопители только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их.

Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Если разрез участка сложен глинистыми грунтами, неспособными впитывать очищенную воду, от идеи сооружения септика придется отказаться

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м – расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

До уровня сезонного промерзания грунтов септик и канализационный трубопровод надо утеплить, чтобы в нем не формировались ледяные пробки

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Для обслуживания, контроля работы и периодического извлечения ила септик необходимо оборудовать люком. Он должен возвышаться над уровнем земли минимум на 18 см

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

трубы для магистрали диаметром 110 мм;
фитинги , уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Для соединения полимерных деталей удобнее использовать клеящие составы, которые должны быть совместимы с материалами бочек и труб

По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Если при разработке котлована извлекали грунт с биологическими включениями, линзами и прослойками глинистого грунта, то для засыпки котлована с установленным септиком потребуется карьерный или речной песок

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить » бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой , пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку , но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» – с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для того чтобы провести якорение легкого пластикового септика в заливаемую бетонную плиту надо заложить металлические скобы

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Принципиальная схема подготовки котлована и якорения септика заводского изготовления может быть использована в устройстве канализационного объекта своими руками (+)

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, – все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

Наглядное пошаговое руководство

Процесс сооружения септика с переливом из отслуживших бочек представит наглядная пошаговая инструкция:

Галерея изображений

Перед сооружением самодельного септика разрабатывается котлован, размеры которого обеспечат удобство при выполнении работы

В крышках обеих бочек, запланированных к устройству септика с поглощающим колодцем, вырезаем отверстие под фланец канализационной трубы

К вырезанным в бочках отверстиям прикладываем фланцы. При необходимости дорабатываем срезы

Бочку, предназначенную для устройства поглощающего колодца, еще дорабатываем - в верхней ее части вырезаем два отверстия для ввода дренажных труб

В верхней бочке, которая будет использоваться в качестве приемной камеры, вырезаем только одно отверстие. Оно должно быть прямо напротив того, что прорезано в крышке

На утрамбованное и выровненное дно котлована устанавливаем первую бочку. К вырезанному в крышке отверстию подсоединяем фланец

Для установки второй бочки перед установленной уже первой роем углубление

Заполняем углубление гравием, который будет выполнять функцию грунтовой доочистки вышедшей из септика осветленной воды

Шаг 1: Разработка котлована под установку бочек

Шаг 2: Формирование отверстий в бочках

Шаг 3: Примерка фланца к отверстиям в бочках

Шаг 4: Резка отверстий в нижней бочке

Шаг 5: Боковое отверстие в верхней бочке

Шаг 6: Установка приемной камеры в котлован

Шаг 7: Разработка углубления для второй бочки

Чтобы жизнь на даче была комфортной, необходимо провести основные коммуникации – водопровод и канализацию . На загородных участках часто отсутствует централизованная сеть канализации, поэтому каждый хозяин домика решает проблему самостоятельно. Периодическое использование жилища не требует установки дорогостоящего и сложного оборудования, достаточно устроить септик .

Зачастую на дачах функцию сбора стоков выполняет выгребная яма . Если дом не оборудован водопроводной системой этот вариант вполне себя оправдывает, но при устройстве сантехнических приборов и большом объеме сливаемой воды, его недостаточно. В данной статье мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче своими руками различными способами (из бетонных колец, бочек, без откачки), а также продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Канализация должна строиться согласно разработанному проекту, включающему схемы внешней и внутренней разводки трубопроводов.

Двухкамерный септик

Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.

Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.

Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец .

Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.

Другой вариант – станция биологической очистки . Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.

Прокладка наружной магистрали

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном , обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.

Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем . Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.

Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод , состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.

Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.

Стоит учесть, что в сточных водах кроме органики есть и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию тоже придется периодически откачивать, чтобы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это можно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика полностью зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.

Для самостоятельного сооружения такого септика нужно грамотно рассчитать его объем. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека составляет 200 л в сутки. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите суточную норму потребления воды в доме. К получившемуся показателю добавьте еще 20%.

18 м 3 . В таком случае вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас получится 18 м 3 . Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.

Преимущество очистной системы состоит в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, вследствие чего оседает на дно в значительно меньшем объеме. Постепенно этот осадок уплотняется и поднимается вверх. Когда ил достигает уровня перелива – септик нужно незамедлительно очистить. Прибегать к очистке септика следует довольно редко. Это обусловлено тем, что объем ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.

Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги следует очищать вручную или с помощью ассенизаторской техники.

Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.

Бактерии нужно «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика можно купить или самостоятельно сделать.

Перед установкой готовой конструкции септика необходимо определить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между септиком и домом – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как именно в таких местах образовываются засоры.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.

Если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована бетонной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. Если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован проще вручную дабы сэкономить средства.

Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между стенками и грунтом должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. Если усиливать дно нет надобности, то все-равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).

Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.

После устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это можно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без помощника. Далее подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать под небольшим уклоном – 1–2 см на каждый погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, примерно, 70–80 см.

Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.

Чтобы подключить трубу канализации к септику, в нем следует проделать отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. После этого нужно приварить патрубок к отверстию. Для решения этой задачи вам понадобится полипропиленовый шнур и строительный фен. Когда патрубок остынет в него можно будет вставить трубу канализации.

Если вы подключаете энергозависимый септик, то после этих действий нужно осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его нужно уложить в специальную гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике есть специальные отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.

Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.

По завершении подключения электричества и труб септик следует засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Чтобы выровнять давление в процессе засыпки грунта, в септик нужно залить воду. При этом уровень воды должен быть немного выше уровня засыпки котлована. Так, постепенно весь септик окажется под землей.

Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

Доступная цена.
Неприхотливость в процессе эксплуатации.
Возможность выполнения работ без помощи специалистов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.

Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.

Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.

Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.

Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.

Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м 3 . Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м 3 . У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.

Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.

Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.

Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.

Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.

Для установки колец вам придется заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную очень сложно. Можно, конечно, устанавливать кольца посредством подкопа под нижнее кольцо. Но этот метод трудоемкий. Да и заливку дна придется осуществлять после установки последнего кольца, что повлечет за собой целый ряд неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.

Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.

Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.

Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.

Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.

Монтаж перекрытий/засыпка

Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.

Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.

Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.

Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.

Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.

Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

геотекстиль – 80 м 2 ;
труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м 3 ;
уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
муфта, фланец – по 2 шт.;
деревянный колышек – 10 шт.;
Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
строительный уровень;
дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
клей для ПВХ – 1 шт.;
водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

Лопата.
Электрический лобзик.
Грабли.

Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.

Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.

Прокладка трубы

Схемы

В условиях городской квартиры канализация и водопровод являются нормой. Что касается дачного участка, то там таких условий нет, но человеку всё равно хочется комфорта. За городом не всегда есть возможность пользоваться централизованными очистными системами, именно поэтому многие владельцы недвижимости за пределами города обустраивают септик своими силами.

Решение задачи

Для этого можно воспользоваться одной из множества технологий, но наиболее часто канализация устраивается с использованием бочек, которые удобно устанавливать и просто достать. Септик для частного дома лучше приобрести в заводской сборке. А вот если речь идёт о даче, то будет достаточно бочковой канализации, которая предполагает почвенную или механическую доочистку.

Выбор места для септика

Если вы решили установить септик из бочки своими руками, то важно правильно подобрать место. Систему следует удалить от скважин, питьевых колодцев и водоемов минимум на 30 м. Удаление от грядок должно составить 10 м, от подземных трубопроводов - на 5 м. Начинать работы по обустройству такой канализации следует, отступив от фундамента 5 м.

Что касается зелёных насаждений по типу деревьев и кустарников, то расстояние до них должно составить 3 м. Важно соблюдать минимальный шаг до источников питьевой воды, это позволит исключить их загрязнение и снизит вероятность распространения инфекции.

Перед началом работ важно помнить, что сточные воды будут поступать в систему в небольшом объеме, ведь обычно владельцы загородной недвижимости проживают в таких домах не постоянно, могут посещать участок на выходных или присутствовать наездами. Однако важно соблюсти строительные и санитарные нормы.

Устраивая септик из бочки своими руками, вы не должны располагать его близко к фундаменту, ведь в этом случае вода начнет разрушать основание. Санитарные нормативы прописаны не просто так, если ими пренебречь, то это может повлечь проблемы со здоровьем и ответственность по закону. При выборе места для септика следует учитывать:

состав и свойства грунта;
рельеф участка;
климатические условия;
необходимость обустройства подъездного пути для ассенизаторской машины.

Что важно учесть?

Перед началом работ важно изучить состав почвы. Что касается песка, то он довольно легко пропускает влагу, тогда как глинистый грунт следует дополнить песчаной подушкой. Важно обратить внимание на особенности рельефа участка. Труба должна укладываться под определенным уклоном от дома к приемным бочкам, тогда стоки будут передвигаться самотеком.

Если септик из бочки своими руками вы будете обустраивать, то важно учитывать еще и климатические условия. Специалисты рекомендуют изучить, насколько температура воздуха опускается в зимний период, ведь это позволяет узнать, каков уровень промерзания почвы. Если септик планируется делать откачиваемым, то важно обеспечить наличие путей для подъезда ассенизаторской машины.

Самая простая система для дачного участка состоит из двух железных бочек и наружного трубопровода. Трубы могут быть выполнены из пластика, а их диаметр может составить 110 мм. Если диаметр окажется меньше, то система не будет способна справиться с пиковым объёмом нечистот. Септик из бочек может быть установлен лишь при залегании подземных вод на уровне 4 м.

Уклон канализационного трубопровода должен составить 0,03, это позволит обеспечить самотек. По вертикали значение должно быть равно 3 см на каждый погонный метр. Если трубы предполагается укладывать выше уровня промерзания почвы, то их следует утеплить с помощью влагостойкой теплоизоляции.

Устройство канализации

Довольно часто в последнее время потребители устраивают септик из бочек своими руками. Вы тоже можете последовать их опыту. На первом этапе важно выбрать материал емкостей, это может быть пластик или железо. Первый вариант окажется проще в установке, кроме того, он устойчив к коррозии, но вспучивание почвы может привести к деформации конструкции.

У российских дачников более распространены железные бочки, емкость которых составляет 200 л. Эта тара после обжига становится идеальной для канализационного отстойника. Ёмкость отличается дешевизной и прочностью, а также обладает незначительным весом, что позволяет осуществлять работы самостоятельно. В качестве одного из главных недостатков железа выступает его предрасположенность к коррозии. Но стенки изделия всегда можно обработать антикоррозионным составом по типу битумной мастики.

Как избежать ошибок?

Для того чтобы емкость прослужила дольше, ее следует покрыть битумом и лакокрасочным материалом. Если вы решили установить септик своими руками из бочки для дачного туалета, то важно рассмотреть вопрос выбора материала с точки зрения необходимости заливки фундамента. Пластик достаточно лёгок, поэтому фиксировать его необходимо на подушке из бетона, в противном случае при паводках изделие может всплыть.

С железом таких проблем не возникнет. По санитарным нормам и правилам объем септика должен вмещать стоки в объеме 3 суточных норм. Это верно для расхода воды в количестве 5 м 3 в сутки, что актуально для дачной канализации. Однако важно помнить, что эти данные указываются для очищаемых отстойников.

Технология обустройства

Если вы задумались над вопросом о том, как сделать септик из бочек своими руками, то на первом этапе необходимо осуществить земляные работы. Они предполагают подготовку траншеи для прокладки труб, которые будут идти от дома. Для железобетонных бочек тоже необходимо выкопать котлован. Сверху ёмкости присыпаются грунтом. Яма должна быть достаточно глубокой, по бокам следует оставить просвет, ширина которого составляет 0,25 м.

Обустраивая септик из бочек на даче своими руками, вы должны решить, будете ли вы использовать систему зимой. Если это так, то следует осуществить работы по теплоизоляции. Емкости в этом случае необходимо расположить ниже линии промерзания грунта, а иначе вода замерзнет. Такой подход требует дополнительного углубления котлована, возможно, понадобится экскаватор.

Методика проведения работ

На следующем этапе в бочках следует проделать отверстия. В первой ёмкости одно из них должно располагаться сверху, оно предназначено для трубы, идущей из дома. Второе отверстие должно быть сбоку, оно является выходным и используется для перелива в следующий бак.

Во второй емкости отверстие делается сбоку, а второе - снизу. Если быть точным, то вторую бочку необходимо лишить дна, чтобы обеспечить возможность дренирования в грунт. Это позволит сделать септик из бочки своими руками без откачки. Расположить входное отверстие следует выше выходного на 20 см, в противном случае вода может пойти обратно. Для того чтобы исключить работы по сварке, необходимо вырезать отверстие и установить резиновые уплотнители, в них вводятся пластиковые трубы, а соединения обрабатываются герметиком.

На дно подготовленного котлована необходимо насыпать подушку из песка и гравия, ее толщина может изменяться в пределах от 10 до 30 см. Подготовка хорошо уплотняется, на нее устанавливаются бочки и соединяются перемычкой. Их можно обложить утеплителем, в качестве которого иногда выступает керамзит или пенопласт.

Перед тем как подсоединить бочки следует засыпать по бокам почвой. Грунт набрасывается слоями по 20 см и уплотняется. На следующем этапе подключается труба, которая идет от дачного дома. Она вставляется в первую емкость с помощью тройника, его свободный конец будет использоваться для вентилирования. На заключительном этапе всё следует засыпать грунтом.

Особенности устройства септика из металлических бочек

Если вами будет устраиваться септик из железных бочек своими руками, то важно осуществить бетонирование дна. Вторая емкость должна располагаться немного ниже, чем первая. Для проведения работ лучше использовать бочки на 200 л или больше. Рекомендуется утеплить септик со всех сторон, не следует пренебрегать этим процессом, укладывая материал только на дно ямы. После завершения засыпки грунтом систему следует накрыть рубероидом, крышками из железа или древесины, последние из которых нужны для обеспечения доступа к емкостям при необходимости откачки стоков.

Увеличение объема

Если вы хотите увеличить объем конструкции, то можно установить несколько бочек друг на друга и сварить их между собой. Добавочные железные перемычки могут быть смонтированы для надежного крепления изделий между собой. Образованные стыки необходимо хорошо гидроизолировать, для этого обычно используется горячий битум. Как бы качественно ни был устроен септик своими руками из бочки ГСМ, через 4 года резервуары придется менять, ведь они начнут ржаветь и гнить под воздействием агрессивных стоков.

Особенности подготовки котлована для установки пластиковых бочек

Довольно часто владельцами загородной недвижимости устраивается септик из пластиковых бочек своими руками. Фото таких систем вы можете рассмотреть в статье. Подготавливая яму для установки емкостей, вы должны руководствоваться параметрами, которые будут больше геометрических размеров используемых отсеков. По периметру ямы шаг между бортиками и бочками должен составить 0,25 м. Дно необходимо хорошо утрамбовать, засыпать песком и залить раствором бетона, при необходимости следует использовать опалубку.

В получившееся основание можно вмонтировать закладные металлические элементы, которые помогут зафиксировать бочки. Сделать их необходимо с петлями. Делая септик из пластиковых бочек своими руками, вы должны дополнительно зафиксировать резервуары к основанию с помощью специальных ремней, которые еще называются бандажными. Они позволяют добиться стопроцентной гарантии, что при паводке бочки не всплывут.

Делая отверстия в пластиковых емкостях, следует отступить от крышки первого резервуара 0,2 м. Сюда будет устанавливаться труба от жилой постройки. На противоположной стороне камеры следует сделать еще одно отверстие, которое смещается вниз на 0,1 м. В первой ёмкости потребуется еще отверстие для вентиляционного стояка.

Если вы решили делать септик из пластиковых бочек своими руками, то рекомендуется дополнить первый отсек съемной крышкой, ведь в нём будет накапливаться огромное количество твердых отходов, которое время от времени придется вычищать. Если не планируется сооружать то во второй бочке проделываются отверстия, которые располагаются по отношению к друг другу под углом в 45 °. Эти отверстия понадобится для дренажных труб.

Заключение

Септик, своими руками из бочек пластиковых (200 литров) изготовленный, может предполагать наличие полей фильтрации вместо фильтрационного колодца. Для труб необходимо подготовить траншеи, которые имеют уклон в 2 см на каждый метр. На дно траншеи укладывается геотекстиль, его срезы накидывают на бортики канавы. Далее осуществляется засыпка щебнем, на слое которого размещаются дренажные трубы. Траншея засыпается щебнем, сверху вновь укладывается геотекстиль. На заключительном этапе канава засыпается землей, на этом можно считать, что поля фильтрации готовы.

В процессе эксплуатации первый отсек будет наполняться илом и твердыми отходами. Для очистки следует воспользоваться услугами ассенизаторской машины. Объём ила за лето будет увеличиваться на 80 л, однако при постоянном посещении дачи система может переполниться задолго до завершения сезона. Эти особенности эксплуатации, конечно же, необходимо учитывать еще до момента проектирования системы.

Во время строительства дачи или загородного дома немаловажное значение имеет обустройство канализации и системы утилизации сточных вод. Если предполагаемое суммарное количество стоков имеет небольшой объем, в таком случае нет необходимости подключаться к централизованной системе канализации, а в случае, если это сделать невозможно, приобретать дорогостоящие очистные сооружения промышленного изготовления. При наличии элементарных навыков в строительстве, большинству владельцев загородных участков вполне под силу самостоятельно изготовить септик из бочки своими руками. В прошлой статье мы рассмотрели, как работает септик, поэтому далее в статье будет описана поэтапная инструкция по изготовлению очистного сооружения для загородного дома с небольшим количеством бытовых стоков.

Подготовительные работы

Как и любое ответственное мероприятие, строительство очистного сооружения требует грамотного расчета и соблюдения некоторых правил и рекомендаций.

Материалы для строительства

Для обустройства этого очистного сооружения Вам понадобятся следующие материалы:

Совет! Во избежание замерзания воды в канализационных трубах в зимний период, а так же деформации их силами морозного пучения грунта, рекомендуется укладывать линию сточных вод на глубину, которая находится ниже нормативной глубины промерзания грунта в Вашем регионе. Значение этой глубины для Вашего региона можно узнать из СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Земляные работы

После того, как выбрано и подготовлено место для установки септика необходимо вырыть котлован для него, и траншеи для укладки канализационных труб. При помощи рулетки и гидравлического уровня проверить угол наклона дна траншеи и перепад высот от дома к септику. Размеры котлована по периметру должны быть на 300 мм. больше конструкции септика в каждую сторону. Глубина должна быть такой, что бы верхняя часть установленного септика находилась ниже уровня глубины промерзания грунта.

Дно котлована и траншей необходимо уплотнить при помощи ручной трамбовки или виброплиты, отсыпать щебнем и изготовить песчаную подушку толщиной не менее 100 мм. Если есть такая возможность, идеальным вариантом будет изготовление на дне котлована бетонной подушки. При ее заливке нужно заранее предусмотреть крепежные элементы, при помощи которых бочки будут крепиться к основанию. Делается это для того, что бы во время весенних паводков, при недостаточном количестве воды в бочках, вся конструкция не оказалась выдавленной на поверхность под воздействием сил Архимеда.

Совет! Для предотвращения образования засоров в сточной системе, система канализации от дома к септику должна проходить по прямой линии. Во время рытья траншей старайтесь сохранять их прямолинейность.

Изготовление элементов водоочистки

Для того, что бы изготовить септик из бочек на даче своими руками, потребуется некоторая доработка основных составляющих элементов, то есть бочек. Далее, будут описаны все необходимые этапы выполнения работ:

В верхней крышке одной из бочек, назовем ее камера №1, необходимо вырезать круглое отверстие для вводной трубы, диаметром 110 мм.
На боковой стороне камеры №1, на расстоянии 200 мм. от верхнего края вырезать одно отверстие диаметром 110 мм. для переходной трубы из пластикового угла 90°, при помощи которой она будет соединяться с камерой №2.
В верхней крышке второй бочки, будем называть ее камера №2, вырезать отверстие диаметром 110 мм. для переходного угла, при помощи которого она будет соединена с камерой №1.
На боковой стороне камеры №2, на расстоянии 200 мм. от верхнего края, под углом 90° относительно друг друга, вырезать еще два отверстия диаметром 110 мм. для выводных труб, по которым вода будет подаваться на поле фильтрации.

Установка очистительной системы

Когда все элементы системы будут готовы к монтажу, можно приступать непосредственно к сборке септика на месте его установки. Ниже приводится последовательное описание дальнейших действий:

Камеры №№ 1 и 2 установить в котлован. При наличии бетонной подушки нужно закрепить бочки, обращая внимание на их правильную установку. Вводная труба бочки №1 должна быть обращена в сторону дома.
Соединить бочки при помощи канализационных труб, согласно фото и описанию.
Промазать все соединения герметизирующим составом.
Подать воду в камеру №1 до полного заполнения всей системы водой. Признаком заполнения является перелив воды из выпускных труб камеры №2.
Засыпать котлован сухой цементно-песчаной смесью, периодически утрамбовывая каждый слой засыпки.
Над верхней крышкой камеры №1 соорудить смотровой колодец с вентиляционным стояком. Он будет служить для очистки системы и удаления твердых частиц мусора, попавшего в канализацию.
Принять меры по теплоизоляции смотрового колодца. Для этой цели можно использовать толстый строительный пенопласт.

Совет! Для герметизации элементов очистной системы лучше всего использовать кровельный строительный герметик на битумной основе, так как он более надежен и долговечен, чем силиконовый герметик.

Обустройство системы почвенной доочистки

После того, как сточные воды пройдут первичную очистку в двухкамерном септике, их необходимо направить на окончательную очистку и утилизацию, для которой служит поле фильтрации. Сооружаются они следующим образом:

В подготовленном месте, желательно с естественным уклоном выкопать широкую траншею.
В неё уложить геотекстиль, так, что бы он полностью закрывал дно и борта траншеи.
Сверху него насыпать слой щебня, толщиной 300 мм. поверх щебня уложить две дренажные трубы, соединенные с выпускными трубами камеры №2. Глухой конец каждой дренажной трубы оборудовать вентиляционным стояком.
Дренажную систему засыпать щебнем и завернуть оставшейся частью геотекстиля.
После этого можно засыпать траншеи землей, а территорию полей фильтрации засеять цветами или садовой травой.

Заключение

Как видно из описания, соорудить септик из бочек для дачи своими руками не представляет никаких сложностей. Для этого нужно иметь желание, и самый минимальный набор необходимых материалов, которые всегда можно купить по вполне доступной цене. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, а если возникнут какие-то вопросы, их в любой момент можно будет задать в комментариях.

stroimsamydom.ru

На место расположения септика влияет несколько факторов:

рельеф участка, движение воды осуществляется самотеком, поэтому важно учитывать уклон;
глубина грунтовых вод;
отметка промерзания зимой;
расположение питьевого водопровода или источника воды;
состав почвы – песчаные грунт легко пропускает жидкость, поэтому может спровоцировать загрязнение грунтовых вод.

Установка септика требует соблюдения определенных условий: расстояние от дома должно составлять не меньше 5 метров, удаление от питьевого колодца – 30 метров, от зеленых насаждений – 3 метра. Место оборудуется с возможностью заезда ассенизаторской машины.

Работы по устройству внутренней канализации

Имея схему расположения всех точек системы, и закупив необходимый материал, можно приступать к ее монтажу. Первым устанавливается центральный стояк. Его диаметр выбирается около 110 мм, а для отведения газов верхняя часть выступает над уровнем крыши или выводится на чердак. Используются трубы двух видов:

ПВХ – материал отличается химической устойчивостью, не подвержен коррозии и зарастанию, гладкая внутренняя поверхность беспрепятственно пропускает стоки, монтаж выполняется раструбным методом. Цены на ПВХ вполне доступны.
Чугунные – надежные и долговечные, но имеют большую массу и сложны в монтаже. Стоимость таких труб существенно выше, чем пластиковых.
Керамические – имеют отличные характеристики, но стоят дорого.

После установки основного стояка, расположенного в 4 метрах от окон, прокладывают горизонтальные трубопроводы. Возможность контролировать состояние труб и выполнять прочистку обеспечивают ревизионные люки, которые располагаются над унитазом и в низшей точке системы. При монтаже труб избегайте поворотов под углом в 90 градусов, который затрудняет движение стоков.

Каждый сантехнический прибор в своем устройстве должен иметь сифон с водным затвором, препятствующим прониканию неприятного запаха в помещение. Патрубок от унитаза подключается напрямую, трубой не менее 100 мм в диаметре.

Если необходимо устройство поворота в 90 градусов, то его реализуют использованием двух угловых элементов по 45 градусов.

Для подключения раковины и ванны достаточно труб с диаметром в 50 мм. Магистрали следует располагать под углом, обеспечивающим движение воды. Устройство канализации на даче предусматривает предварительную заготовку отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы наружу. На выводе обязательно устанавливают обратный клапан, который не позволяет сточным водам затекать обратно.

Общие правила по СНиП

При монтаже используются трубы из одного материала.
Трубопровод должен быть герметичным.
Соединение магистрали со стояком выполняется косой крестовиной или тройником.
Уклон трубы Ø 110 мм составляет 20 мм, размером в 50 мм – 30 мм на погонный метр.
Для дачных домов использует безнапорная канализация, движение стоков происходит самотеком.
Допускается скрытый вариант монтажа труб, а подключение к основному стояку должно быть открытым.

Устройство септика

При отсутствии возможность подключить внутреннюю канализацию дачи к центральной, устанавливается септик. Это устройство призвано собирать и очищать сточные воды. Септики различаются между собой по конструкции, материалу и способу очистки. Прежде чем провести канализацию на даче, необходимо определиться с выбором приемника стоков. Для устройства септиков используют: пластиковые или металлические емкости, кирпичную кладку, железобетонные конструкции. Обработка загрязненных вод проводится через почвенную фильтрацию, биологическую очистку или стоки накапливаются и откачиваются ассенизаторской машиной.

Самый простой способ – установка герметичной емкости, в которой накапливаются сточные воды, после заполнения производится откачка специальной техникой. Недостатком такого способа являются значительные расходы на регулярный заказ услуг ассенизаторов.

Более сложное устройство имеет септик, способный частично очищать стоки. В продаже найдет несколько вариантов такого прибора, но цена их достаточно высокая. Имея небольшие знания и желание сэкономить, септик можно сделать самому.

Двухкамерный септик

Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.

Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец.

Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.

Другой вариант – станция биологической очистки. Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.

Прокладка наружной магистрали

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном, обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем. Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.

Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод, состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.

Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.

Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.

Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.

Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.

Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

Доступная цена.
Неприхотливость в процессе эксплуатации.
Возможность выполнения работ без помощи специалистов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.

Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.

Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.

Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.

Монтаж перекрытий/засыпка

Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.

Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.

Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

геотекстиль – 80 м 2 ;
труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м 3 ;
уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
муфта, фланец – по 2 шт.;
деревянный колышек – 10 шт.;
Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
строительный уровень;
дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
клей для ПВХ – 1 шт.;
водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

Лопата.
Электрический лобзик.
Грабли.

появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.

Посмотрев видео и правильно выполнив все работы, остается только провести проверку системы и пользоваться благами цивилизации.

Септик своими руками из еврокуба (схема).
Как разморозить канализационную трубу химией.

Видео

Это видео описывает общий принцип монтажа канализации на даче:

Фото

kakpravilnosdelat.ru

Выбираем место для септика

Выбирая место для будущего септика, обратите внимание на расположение колодцев с питьевой водой и жилых строений. Согласно нормам, септик должен быть расположен не ближе 5 м от жилого помещения и 15 м от источника питьевой воды.

Установка пластиковых бочек

Итак, вы выбрали место под установку и решили построить септик из пластиковых бочек. Можно начинать выполнять работу:

Для небольшого дачного участка достаточно две или три бочки емкостью 200‒250 л. Взяв немного больше места, чем диаметр бочек, разметьте место под котлован. Имейте в виду, что расстояние между бочками должно быть 25 см, и они должны располагаться в одну линию.
Приступайте к самой тяжелой работе с грунтом. Глубина котлована копается ступеньками. Сначала выкапывается яма по высоте первой бочки. Каждая следующая бочка будет установлена на 15 см глубже предыдущей.
Дно первых двух ям засыпают песчаной подушкой толщиной 10 см. После этого хорошо выравнивают и утрамбовывают. Если ваши финансы позволяют, то дно можно забетонировать. Бетоном заливается арматура, изогнутая в виде петли с выступом наружу. К этим петлям потом будут привязаны бочки.
Дно ямы под третью бочку засыпают слоем песка около 50 см. Сверху песка насыпают слой щебня в 30 см. Этот слой будет выполнять фильтрацию стоков, уходящих в грунт.
На дно первых двух ям установите бочки с дном. Они будут выполнять функцию отстойников. Если дно выполнено из бетона и есть петли, то с помощью ремней крепим бочки к петлям. Это устройство убережет бочки от всплытия весной.
Первую бочку установите со съемной верхней крышкой. Через нее будете чистить емкость от осадков. Из верха бочки выведите стояк из канализационной трубы диаметром 50 мм для выхода газов.
Если конструкцией септика предусмотрено фильтрационное поле, то во второй бочке вырежьте отверстия, расположенные друг над другом под углом 45 ° . К этим отверстиям будут подключаться трубы, выходящие на фильтрационное поле.
В третьей бочке вырежьте лобзиком или болгаркой дно, и установите на фильтрующее дно ямы.
Бочки между собой будут соединяться переливными трубами. Поэтому, в боках бочек нужно вырезать отверстия диаметром 110 мм под канализационные трубы. Отверстие выходящей из бочки трубы должно быть на 10 см ниже входящего.
Используя канализационную трубу, соедините бочки между собой. Места соединений замажьте герметиком.
После всей процедуры установки выполните выполнять засыпку котлована. Котлован засыпается слоями. По мере подсыпки слоя, в бочку наливается вода, чтобы давление не раздавило бочку. А пространство между стенками бочек засыпьте сухой смесью песка с цементом. Каждый слой утрамбовывается по мере засыпания.

Фото

Фильтрационное поле

Если грунтовые воды расположены глубоко, к устройству септика можно добавить фильтрационное поле. В этом случае установка третьей фильтрующей бочки нецелесообразна, и ее не устанавливают. Давайте кратко рассмотрим, как сделать фильтрующее поле правильно:

Возле установленного септика выкапывается траншея. Ширина ее должна вмещать 2 перфорированные трубы, а глубина составлять около 70 см.
В траншею укладывается геотекстильное полотно.
Поверх полотна укладывается перфорированная труба и подключается ко второй бочке.
Верх трубы засыпается щебнем, и укрывается оставшимися краями полотна. Края полотна должны перекрывать друг друга на 15 см.
Укутанные трубы засыпаются грунтом. При желании фильтрационное поле можно засеять газонной травой.

Установка металлических бочек

Если у вас завалялись металлические 200 литровые бочки, можно сэкономить на покупке пластиковых. Дело в том, что из металлических бочек тоже можно сделать септик. Схема и порядок монтажа такие же, как и при установке септика из пластиковых бочек. Только для вырезания отверстий в боках металлических бочек понадобится электролобзик с пилкой по металлу. Также понадобится сварочный аппарат, которым можно вварить переливные трубы и трубу для выхода газов из первой бочки. Для увеличения емкости септика, бочки можно вертикально сварить друг с другом. В местах сварки для прочности привариваются перемычки. Металл имеет свойство быстро ржаветь, поэтому поверхность бочек перед установкой желательно обработать защитным составом. Это может быть битум или любое другое средство подобного действия, продающееся в строительном магазине.

stroysvoimirukami.ru

Принцип работы очистного сооружения

В септиках такого типа сточные воды очищаются преимущественно механическими способами:

Частичное осветление при осаждении самых крупных частиц примесей происходит преимущественно в первой из трех последовательно соединенных емкостей.
Более мелкие включения оседают во втором резервуаре, куда перетекает вода из верхней части первой бочки.
У третьей бочки обычно удаляют «родное» дно, а при монтаже септика в нижней части выполняется засыпка из песка, гравия или керамзита. Этот материал выполняет функции фильтра.

Прохождение через грунт позволяет достичь оптимальных результатов, однако этот способ не подходит для участков с расположенными близко к поверхности грунтовыми водами. Для обеспечения санитарной безопасности в таких случаях организуется дренаж очищенных стоков через фильтрационные поля. Такие конструкции представляют собой изолированные геотекстилем перфорированные трубы, которые выходят из третьей бочки под углом 45° друг к другу и располагаются в траншеях параллельно поверхности.

Применение септиков из бочек

Септик на даче своими руками из бочек целесообразно строить в следующих случаях:

в качестве временной конструкции на этапе строительства дома до того, как будет организована канализационная система,
при минимальном количестве стоков, характерном для периодических посещений загородного участка без постоянного проживания.

Такие требования обусловлены небольшим объемом резервуаров. Вместимость крупных бочек обычно составляет 250 литров , следовательно, объем септика из трех резервуаров будет 750 литров. В то же время по условиям санитарных норм септик должен вмещать три суточные «порции».

Септик из пластиковых бочек своими руками целесообразно построить также в качестве отдельного очистного сооружения, например, для душа или бани .

Преимуществами таких конструкций являются:

низкая стоимость (часто используются бывшие в употреблении емкости),
простота устройства и монтажа,
меньший объем земляных работ из-за небольшого объема резервуаров.

В продаже сейчас есть готовые пластиковые накопительные емкости для канализации. Подробнее об этом в нашей отдельной статье.

Обзор популярных моделей насосов Grundfos для канализационных систем вы найдете здесь.

Плюсы и минусы используемых материалов

Канализация на даче своими руками из бочки может быть устроена с применением пластиковых или металлических емкостей. Обычно используют наиболее доступный вариант, однако, при возможности выбора следует перед принятием решения учесть плюсы и минусы каждого из вариантов.

Преимущества:

небольшой вес, легкость транспортировки и установки,
простота выполнения отверстий для труб,
абсолютная водонепроницаемость, исключающая вероятность загрязнения почвы,
стойкость к коррозии от воды или агрессивных веществ, которые могут содержаться в моющих средствах.

Недостатки:

из-за небольшой массы пластиковые бочки требуют надежного крепления к фундаменту для того, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка, которое может привести к разрушению канализационной системы,
из-за пластичности материала возникает опасность сдавливания резервуаров грунтов в холодное время года.

Железные бочки

Преимущества септика из металлических бочек:

высокая прочность,
жесткость конструкции,
водонепроницаемость при условии целостности стенок и днища.

Недостатки:

неустойчивость к коррозии, требующая выполнения гидроизоляционного покрытия и периодической проверки его состояния,
несколько более сложный процесс выполнения отверстий, требующий применения электроинструментов.

Надо отметить, что чаще самодельный септик из бочек выполняют с использованием пластиковых емкостей.

Перед тем, как сделать септик из бочки, для того, чтобы в процессе работы не возникало незапланированных перерывов, лучше заблаговременно приготовить все необходимое.

Основные комплектующие:

металлические или пластиковые бочки,
канализационные трубы (чаще всего используются с диаметром 110 мм), суммарная длина которых на 1-2 метра превышает протяженность магистрали,
соответствующие диаметру труб тройники,
канализационные крышки для бочек,
трубы для вентиляции (в некоторых случаях могут использоваться канализационные),
оголовки для вентиляции (покупные или изготовленные своими руками защищающие навесы),
угловые фитинги,
фланцы, муфты.

Монтажные материалы:

клей для ПВХ (если используются пластиковые емкости),
герметик,
цемент,
песок,
щебень,
крепежные тросы или хомуты.

Инструменты:

болгарка,
лопата,
электромиксер.

Монтаж септика

Канализация из бочек своими руками требует выполнения определенных подготовительных работ перед началом монтажа. Мы рассмотрим вариант изготовления септика из трех бочек, но принцип устройства остается тем же и для септика из двух резервуаров.

В каждой бочке выполняются технологические отверстия.

В каждой их бочек, кроме этого, выполняются отверстия на верхнем торце (или крышках, которыми часто снабжают резервуары для простоты очистки) для вентиляционных труб.

В каждом резервуаре входное отверстие располагается на 10 см выше выхода.

Важно: Делая септик из железных бочек своими руками, металлические бочки для канализации изнутри и снаружи покрываются антикоррозионным составом.

Котлован под септик из бочек вырывается таким образом, чтобы при установке с каждой стороны любого резервуара имелся зазор 25 см. Дно котлована засыпают щебнем или устраивают песчаную подушку.

Для заливки фундамента устанавливают ступенчатую опалубку. При размещении бочек с последовательным снижением уровня (каждая находится на 10 см ниже предыдущей) объем резервуаров будет использоваться в полной мере, что очень важно при небольшой вместимости септиков этого типа. Если удаление очищенной жидкости предусматривается через дно-фильтр третьей бочки, последний резервуар устанавливается непосредственно на щебень, без фундамента.
После заливки фундамента на стадии затвердевания раствора, в него устанавливаются кольца или крюки, к которым будут цепляться хомуты для фиксации емкостей. На всякий случай лучше «якорить» не только пластиковые, но и железные резервуары.

Если удаление стоков будет осуществляться через фильтрационное поле, то траншеи для укладки гофрированных труб можно вырыть на этом этапе.

После того, как фундамент наберет прочность, можно приступать к установке и креплению резервуаров, установке труб и герметизированию стыков на месте их входа. Специалисты рекомендуют не использовать для этих целей силикон, предпочитая другие виды герметиков, например, эпоксидный.

Траншеи фильтрационного поля застилаются геотекстилем, а после укладки перфорированных труб материал заворачивается с нахлестом краев друг на друга.

Полностью смонтированный септик из бочек засыпается грунтом. Пластиковые емкости в это время лучше заполнить водой, чтобы избежать деформации. В процессе засыпки грунт периодически аккуратно утрамбовывают.

В отдельной статье сайта представлена схема септика из бетонных колец — своими руками с ней создать очистное сооружение будет проще, но совсем обойтись без погрузочной техники все же не получится.

Устройство канализационной системы для чатсного дома описано здесь. Выбор места, проведение внутренних и внешних коммуникаций.

Виды пластиковых дренажных колодцев представлены здесь. Сфера применения и монтаж.

Нюансы строительства

Монтируя септики из бочек на даче своими руками, следует принимать во внимание некоторые нюансы и правила:

Правила выбора объема и места установки септиков

Ежедневная норма потребления воды составляет 200 литров на человека, а септик должен вмещать стоки. Собираемые в течение 72 часов или 3 суток. Таким образом, при условии постоянного проживания трехкамерный септик из бочек на 250 литров подходит только для одного человека. Поэтому септики такого типа используют только для временного проживания или очистки стоков с одной точки (например, из бани). В большинстве случаев стараются каким-либо образом увеличить возможность септиков, поэтому среди очистных сооружений из бочек практически отсутствуют двухкамерные варианты (у них слишком маленький объем).

Важно соблюдать санитарные требования относительно допустимых расстояний от септика до определенных объектов. Например, удаленность от источника питьевой воды должна быть не менее 50 метров. Огородные растения и плодовые деревья должны находиться не менее, чем за 3 метра от очистного сооружения. Расстояние до дороги – не менее 5 метров.

okanalizacii.ru

Преимущества самодельного септика

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» — выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их. Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства товара. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Разновидности конструкций и схемы

Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы. Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» — чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб — дрен. Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Сооружение септика из пластиковых бочек

из пластмассовых бочек;
из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);
из бетонных колец;
из автомобильных покрышек.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Резервуар из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» — документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

фундамент дома – 4-5 метра;
колодец, скважина – 30-50 м;
озеро, пруд – 30 м;
кусты, деревья – 2-4 м;
дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика из пластиковых бочек место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

Об отсутствии способности пропускать воду «расскажет» застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Они только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их. Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Особенности и нормы проектирования

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м — расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

трубы для магистрали диаметром 110 мм;
фитинги, уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки. По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение. В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой, пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку, но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» — с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости. Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Сборка и подключение конструкции

В первой части монтажных работ проводилась подготовка компонентов септической системы и установка приемной емкости в котлован. Далее проводим устройство камеры, выполняющей функции поглощающего колодца:

Этапы по установке приемной и поглощающей камер завершены. Теперь приступаем к сооружению системы грунтовой доочистки, для которой мы уже установили маячок в виде первого колышка и изготовили определяющее уклон приспособление.

Монтаж септической системы с полем фильтрации завершен, осталось заполнить котлован грунтом и запустить в работу сооружение:

Выводы и полезное видео по теме

Применение пластиковых бочек в изготовлении септика:

Завершающие этапы устройства:

Общий принцип организации автономной канализации:

Когда самодельный септик из пластмассовых бочек будет готов к эксплуатации, проработайте нормы его использования для членов семьи. Обязательно настаивайте на том, чтобы в раковины не выбрасывались неразлагающиеся предметы – тряпки, окурки, мелкие изделия из синтетических материалов.

В том случае, если Вы будете самостоятельно производить очистку камер, можно заранее подготовить яму для отходов. Практика показывает, что извлекаемый из септика органический ил, перемешанный с землей и скошенной травой, через три года превращается в обычную плодородную почву.

sovet-ingenera.com

Также по теме

Маринованная капуста быстрого приготовления — быстро и очень вкусно!

Молочная геркулесовая каша в мультиварке-скороварке

Центральный военный округ

Свиные рёбрышки с картофелем

Яблочный пирог “Невесомость” Ингредиенты на десять порций