Как сделать дверной проем в стене. Устройство проема в кирпичной стене Делается проем

Ремонт и перепланировка квартир и домов стали почти национальным хобби жителей страны. Поводов к тому, чтобы модернизировать жилое помещение может быть много. Но, в большинстве случаев они надуманы. Насущно необходимы они только при капитальном ремонте старых зданий.

Самовольная планировка – широко распространенное явление, которое влечет за собой не только проблемы в узаконивании таких изменений и невозможности продать перепланированное жилье, но и гораздо более тяжкие последствия, влекущие обрушения жилых строений и человеческие жертвы.

В целях предотвращения этих последствий существует специальный порядок внесения изменений в планировку и конструкцию помещений с которым вы сможете ознакомится в предлагаемой вашему вниманию статье, а так же узнать об особенностях устройства дверных (оконных) проёмов в стенах из различных строительных материалов.

Оформление перепланировки в виде проёма в стене

Прежде чем начать устройство дверного (оконного) проёма в месте, не предусмотренном архитектурным планом, необходимо выяснить является ли стена, в которой намечено сделать проем, несущей или она выполняет неосновную (разделительную) функцию. Сделать это можно ознакомившись с техпланом помещения или обратившись в управляющую компанию обслуживающую дом.

В дальнейшем принимается решение об экономической целесообразности устройства дверного проёма и просчёт затрат непроизводственного характера, связанных с подготовкой проекта специализированной организацией, получением разрешения в местной администрации (жилищной инспекции), узакониванием внесенных изменений в БТИ.

Алгоритм действий примерно такой:

• Заказ проекта перепланировки в специализированной проектно-строительной организации;
• Согласование проекта в жилищной инспекции администрации по месту расположения объекта;
• Заявление в администрацию;
• Документы на право собственности на перепланируемое помещение;
• Технический паспорт помещения;
• Согласие всех зарегистрированных в жилом помещении жильцов на перепланировку;
• Разрешение инспекции по объектам исторического и культурного наследия, если помещение находится в здании, представляющем историческую ценность;
• Получение нового техпаспорта с указанием внесенных изменений.

Если эти бюрократические преграды не пугают вас, можно приступать к перепланировке.

Технические требования к обустройству дверных проемов в жилых зданиях

Действующий в настоящее время СНиП (строительные нормы и правила) 35-1-2001 регламентирует общие требования к обустройству жилых помещений в многоквартирных домах. В дополнение к ним действуют СП (строительные правила) 35-102-2001 которые регламентируют устройство проходов, проемов, проездов и дверей для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников).

Традиционно в большинстве жилых помещений типовых застроек дверные проемы имели ширину от 600 до 1200 мм при высоте от 1900 до 2100 мм.

Самыми узкими дверями (600-700 мм) оборудовались ванные, туалеты, кладовки и выходы на балкон (лоджию), самые широкие – входные двери и межкомнатные двери в гостиные (900-1200 мм).

Исходя из этих общепринятых стандартов, следует планировать обустройство нового дверного проема или расширение уже существующего.

Устройство арочных оконных проемов в типовых проектах не предусмотрено и может быть выполнено только при условии, что стена не является несущей. Для этого используют фасонный швеллер с соответствующим изгибом.

Подготовка к работе по монтажу проёма в стене

Для обустройства проёма в стене вне зависимости от материала, из которого она изготовлена, потребуется однотипный строительный инструмент:

• Перфоратор;
• Сверла по бетону (кирпичу) длиной, превышающим толщину стены на 100-150 мм;
• Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с диаметром диска не менее 400 мм;
• Отрезные диски по камню (бетону) d-400 и более мм;
• Отрезные диски по металлу (для резки арматуры);
• Кувалда;
• Зубила;
• Кирка;
• Молоток;
• Набор инструмента для работы с электропроводкой;
• Строительный уровень;
• Отвес;
• Шпатели и кельмы для бетонного раствора;
• Миксер для приготовления раствора;
• Набор гаечных ключей для стяжки металлических конструкций перемычки и усиления проема;
• Сварочный аппарат.

Помимо этого следует подготовить защитный костюм, средства защиты органов дыхания от строительной пыли, строительные очки или пластиковый щиток для защиты глаз, укрывной материал для пола и предметов интерьера.

Проём в несущей стене

Перед устройством проёма металлодетектором и определителем электропроводки устанавливается наличие в толще стены металлических конструкций и электрических проводов.

В случае обнаружения электропроводка переносится на новое место.

Устраиваемый дверной проем должен располагаться не ближе 300 мм от существующих вентиляционных шахт и дымоходов.

Две перемычки стянуты болтами

Последовательность работ по устройству проёма в стене:

1. Установка подпирающих опор перекрытия;
2. Снятие слоя штукатурки по площади планируемого дверного проема;
3. Точное определение границ дверного проема и нанесение его контуров на стену;
4. Сверловка сквозных отверстий по верхнему краю дверного проема;
5. Штробление ниши для закладки перемычки на ½ толщины стены;
6. Укладка перемычки и заливка её бетоном;
7. Штробление ниши для укладки второй перемычки (после отвердевания бетона на первой) (Количество перемычек может быть более 2-х и равняться толщине стены);
8. Стяжка металлических (стальных) швеллеров перемычек между собой болтами;
9. Сверловка отверстий по контуру дверного проема с интервалов в 20-30 мм;
10. Сверловка отверстий для разбивки площади дверного проема на квадраты (8-12) в зависимости от площади;
11. Прорезка контура дверного проема и квадратов «болгаркой» с двух сторон стены;
12. Выбивание кувалдой;
13. В железобетонной стене – срезка арматуры;
14. Штробление ниш для закладки деревянных брусков для крепления дверной коробки;
15. Установка вертикальных опорных швеллеров вдоль откосов проема;
16. Сварка (стяжка болтами) с несущей перемычкой;
17. Закрепление анкерами в толщине стены;
18. Выравнивание и оштукатуривание контура дверного проема.

О самых эффективных способах резки и сверления бетона, а также об используемых для этого инструментах много полезной информации содержится в отдельной статье: .

Проём в кирпичной стене

Перечень работ аналогичен случаю с проёмом в несущей стене с некоторыми особенностями.

Дверной проём в кирпичной стене

Кирпичная кладка характеризуется наличием большого количества перевязок между отдельными кирпичами, поэтому, после снятия штукатурки на освободившейся стене стараются совместить контур будущего проема с местами соединения кирпичей раствором. Особенное внимание следует уделить верхней границе дверного проема. Она обязательно должна проходить по месту стыковки кирпичей. Категорически запрещается разрезать кирпичи вдоль с целью подогнать размеры проема под размеры коробки. Излишнее пространство над перемычкой заполняется строительным раствором.

Прорезанные по контуру проема кирпичи желательно выбивать при помощи ручного зубила и тяжелого молотка ударяя в стык между кирпичами. Разборку кирпичной кладки всегда ведут сверху вниз. Использовать ударный перфоратор или отбойный молоток не желательно, чтобы вибрация не разрушила связи между кирпичами на соседних участках стены.

Если не удается прорезать боковые поверхности дверного проема ввиду большой толщины кирпичной кладки полностью, образовавшиеся после выемки кирпичей полости сразу же заполняют цементным раствором. Перед этим кирпичную кладку обильно увлажняют водой.

Устройство проема в бетонной (железобетонной) стене

Характерной особенностью устройства проёмов в железобетонных стенах является наличие в толще стены металлической арматуры. Для предотвращения поломки режущих дисков (особенно дорогостоящих с алмазным напылением) предварительно, с помощью металлодетектора, определяют места расположения прутьев арматуры и отмечают ярким несмываемым маркером. Сверловку отверстий проводят на расстоянии 20-30 мм в стороне от них. Частота сверловки отверстий по площади проема увеличивается по сравнению с проемами в кирпичной или блочной стене в 2-3 раза.

Дверной проём в бетонной стене

Работать в целях экономии времени на замену режущих дисков удобнее двумя «болгарками» одновременно: на одной – с диском по бетону, на второй – по металлу.

После выбивания с помощью перфоратора или отбойного молотка верхнего ряда между отверстиями срезают арматуру. После этого приступают к выбиванию следующего ряда. Работу ведут сверху вниз.

В железобетонных стенах обычно не укладывают поперечную перемычку, а укрепляют пробитый дверной проём с помощью цельносварной или сборной металлической рамы, устанавливаемой в пробитый проем. Её фиксируют к стене с помощью распорных анкеров или прутьев арматуры, вбитых в стену, с помощью сварки. Можно для этого воспользоваться выступающей из стены срезанной арматурой.

Проём в стене из блоков

Пользующиеся особой популярностью в современном строительстве блоки, например, полые блоки из керамзито или шлакобетона удобны в работе тем, что они легко поддаются резке отрезными дисками по камню (бетону). Количество перевязок значительно меньше, чем в кирпичной кладке. Блок, в отличие от кирпича, можно разрезать поперек вдоль верхнего края проёма без потери его прочности. Принцип обустройства проема такой же, как и при работе с кирпичной кладкой. Перемычка над проемом должна быть шире дверного проема на длину блока с каждой стороны.

Технология усиления боковых сторон дверного проема аналогична таковой в кирпичных стенах.

Расширение проёма в стене

Расширение проёма в стене

Технологически более простой вариант. Первоначально определяют длину перемычки расположенной над дверным проемом. После этого рассчитывают возможную ширину расширения проема. Перемычка должна опираться на кладку не менее чем 500 мм. Если соблюсти это условие невозможно, первоначально штробят вертикальную канавку вдоль той стороны стены, с которой её планируют расширить. После этого в канавку монтируют вертикальную подпорку (швеллер) который должен плотно упираться в нижний край перемычки. Аналогично закрепляют вертикальную подпорку с другой стороны стены. Стягивают или сваривают их между собой. Только после этого начинают работы по сверловке и вырезанию стены для расширения проема.

Выполнение работ по устройству дверного проема тяжелая физически и очень пыльная работа. Самостоятельно выполнять её рекомендуется только на ненесущих (межкомнатных) стенах, выложенных из кирпича или блоков.

Во время капитального ремонта либо частичного обновления жилья возникает необходимость обустройства нового прохода между помещениями. Изменения конструкции здания — серьезное вмешательство. Требуются специальные навыки и знания, как сделать дверной проем безопасно и в соответствии с правилами.

Первое, что понадобится — выбрать вид будущего проема, сочетающийся с интерьером помещения.

Перед началом работ необходимо получить разрешение от БТИ на разборку части перегородки.

Стандартные разновидности проемов:

1. Прямоугольный — проход П-образной формы, ширина зависит от параметров планируемых дверей. При отсутствии створки потребуется отделка обналичниками, шторами, другими элементами.
2. — в большинстве случаев не предполагает установку дверей. Арка оформляется как правильной, так и произвольной формы. Смежные помещения должны соответствовать по стилю интерьера. Размеры прохода рассчитываются, исходя из пропорций соединенных комнат.

Прямоугольный проход легко трансформируется в арку при помощи сегментов, установленных по периметру отверстия. Встречаются входные конструкции нетипичной формы, которые устанавливаются в гипсокартонных перегородках.

Проем в несущей стене

Определить можно по техническому плану помещения. Капитальные перекрытия выделяются жирными линиями. При визуальном осмотре основные стены выглядят толще остальных.

Реконструкция перегородок без разрешающих документов облагается штрафными санкциями, требует обязательной переустановки либо замурования конструкции.

Нарушение несущей стены может привести к непоправимым последствиям и полному разрушению здания.

Демонтаж части перекрытия необходимо производить после укрепления конструкции перемычкой.

Проем в межкомнатной перегородке

Сделать дверной проем в ненесущем перекрытии менее проблематично. Все согласования происходят после выполненных работ. Потребуется отобразить изменения на копии квартирного плана и подать заявление на прием скорректированного варианта.

Правила разметки проема

Перед началом демонтажно-строительных работ обязательно нужно удостовериться, что нагрузка на стену после реконструкции соответствует установленным нормам. Каждому типу здания и виду конструкции прописаны отдельные стандарты. Основные правила регламентируются СНиП и ГОСТами.

Стандарты и размеры

Габариты дверной конструкции согласно ГОСТу:

1. Высота проемов установлена в пределах 1,9-2 м.
2. Санузел: ширина 0,5-0,6 м, толщина короба — 5-7 см.
3. Кухня: ширина панели — 0,7 м, коробка — 7 см.
4. Ширина прохода в гостиную с двумя створками — 120 см, толщина конструкции — 0,7-2 м.
5. Стандартная ширина межкомнатной конструкции — 0,7-0,8 м, входной — 0,9-1 м;
6. Максимально допустимый размер расширения прохода — 2,1 м.

Толщина блоков серийного производства не превышает 128 мм. Чтобы подогнать коробку по толщине простенка, используют доборы — специальные планки, дополняющие короб при недостаточной ширине конструкции.

Необходимо суммировать замеры полотна, двух вертикальных стоек, величину швов и притворных зазоров. К полученной цифре прибавляется 1-2 см на погрешности.

Расчет высоты осуществляется с учетом порога. При его наличии к замерам створки добавляют 10 см, в случае отсутствия — 6 см.

Набор необходимого инвентаря

Список инструментов, которые могут понадобиться, чтобы сделать дверной проем в стене:

1. Кувалда — основной инструмент для пробивания перегородок.
2. Перфоратором просверливаются отметки для обозначения разметки будущего отверстия.
3. Угловое шлифовальное приспособление, оснащенное кругом для разрезания камней. При помощи такой машинки формируются аккуратные края отверстия в бетонных, кирпичных и деревянных перекрытиях. Работы выполняются по обе стороны простенка.
4. Для зачистки швов кирпичной кладки применяется зубило.
5. Резак с алмазным диском предназначен для одностороннего прорезания перекрытий толщиной до 400 мм. Усовершенствованные модели оснащены встроенным пылесосом с водой, предотвращающим распространение пыли по периметру.

Технология вырезания проема

Порядок действий зависит от материала, из которого изготовлена перегородка. Первый этап — нанесение разметки.

Для тонких бетонных перегородок достаточно нанесения разметки с одной стороны. Более толстые и кирпичные стены требуют двусторонней разборки с соответствующими отметками. Удостовериться в точности расчетов можно простым методом:

• границы отверстия отображаются на одной поверхности;
• точки по углам просверливаются при помощи бура;
• с обратной стороны точки соединяются, образуя идентичные контуры проема.

При размещении отметок на поверхности перекрытия нужно контролировать вертикальность боковых линий контура.

Демонтаж гипсолитовых перекрытий возможен путем распиливания либо разбивания блоков кувалдой.

Отверстия в сооружениях из пеноблоков создаются алмазной резкой и отбойным молотком, усиливаются стальными уголками.

Отверстие в перегородке из бетона

Если планируется демонтаж больших кусков опорной конструкции, необходимо продумать амортизирующее покрытие на место падения фрагментов.

Следующий шаг — проверка периметра на наличие электропроводки. Площадь планируемого прохода разбивается на участки. Разбор производится поэтапно. Фрагменты поочередно выбиваются из просверленных либо прорезанных секторов. Во многих частях понадобится срезать арматуру.

Для вырезания отверстия в монолитных бетонных блоках не требуется предварительная установка перемычки. В большинстве случаев подобные перегородки обладают средней толщиной. Кирпичные опоры нередко складываются в половину кирпича. Поэтому укрепление осуществляется для готового прохода.

По аналогичной схеме выполняется реконструкция шлакоблочных перекрытий. Сложность работы со шлакоблоком заключается в его структуре. Каждый блок состоит из полых воздушных подушек, разделенных перегородками. Удобнее всего вскрывать полости перфоратором, затем приступать к сбиванию перемычек.

Проем в цельной кирпичной стене

До реконструкции нужно удалить старое покрытие с поверхности кладки. Линия, начинающая , всегда совпадает с уровнем шва кирпичной кладки. Нельзя разрезать кирпичи пополам. Если высота проема запланирована до точки, находящейся посередине кирпича, следует увеличить длину конструкции до ближайшего шва между кирпичами.

Перед пробиванием отверстия устанавливается поддержка в виде перемычки. Для этого над входом нужно сделать штробы, соответствующие параметрам уголка. Два уголка вкладываются в пазы и закрепляются болтами. После разбора кирпича вертикальные части укрепляются швеллерами либо уголками, свариваются с перемычкой.

Реконструкция гипсокартонных перекрытий

Осуществляется на этапе оборудования каркаса конструкции. Перегородка состоит из направляющих элементов, алюминиевых профилей, слоя наполнителя и внешней обшивки — листами гипсокартона.

Перекрытие устанавливается параллельно стене. Верхняя часть прикручивается к потолку при помощи направляющих профилей, стойки монтируются вертикально. Проход формируется между двумя такими блоками. Вход по высоте ограничивается отрезком профиля. Для увеличения жесткости в боковые элементы монтируются деревянные брусья. На завершающей стадии стенки каркаса зашиваются гипсокартоном.

Проем в деревянной стене

Двери обустраиваются сразу после установки сруба либо в полностью построенном здании. Главный инструмент для вырезания отверстия — электрическая или бензопила. Также понадобятся бруски длиной от потолка до пола, приблизительной шириной — 10 см. Заготовки необходимы для укрепления конструкции на время проведения работ. Деревянные перекрытия часто прогибаются при нарушении их целостности. Чтобы деформации не произошло, перекрытие фиксируется брусками с двух сторон вблизи запланированной реконструкции. Стойки стягиваются длинными болтами.

Верхняя часть входа в дом из бревен укрепляется перемычкой. При нанесении контура прохода необходимо оставлять вверху и внизу пятую часть целого бревна.

Чтобы склеенный брус не расслаивался при распиливании, область срезания усиливают временными брусками на гвоздях. В готовое отверстие устанавливаются обсадные коробки, предназначенные для крепления полотен в деревянных строениях.

В каркасных зданиях сначала снимается обшивка с утеплителем. В проход монтируется каркас из бруса. Готовая конструкция зашивается прежней обшивкой.

Укрепление дверного проема

Частичная срезка перегородки, особенно на нижнем уровне многоэтажного здания, требует укрепления проема.

Для укрепления части стены, находящейся над проходом, используются следующие материалы:

• швеллер — металлические рамы в форме буквы «П», принимающие на себя нагрузку впоследствии частичного демонтажа стены;
• уголок — угловые элементы для размещения с двух сторон по краю отверстия, сваренные полосками из металла;
• двутавр — балки Н-образного профиля, изготавливаются из металла, дерева, стеклопластика.

От толщины и высоты оставшегося простенка зависят параметры профиля, подпирающего конструкцию. Также значение имеет ширина проема. Конструкции с широким проемом недостаточно прочные. Для надежного усиления одна горизонтальная перемычка не годится. Нужно закрепить вертикальные участки в связи с постоянным механическим воздействием.

Отверстия кирпичных перегородок усиливают швеллером шириной на 60 см больше прохода. В торцах проема прорезаются окна для крепления перемычки. Если стены толстые, производится двусторонний монтаж швеллеров. Пустое пространство заливается раствором бетона.

Панельные конструкции усиливаются аналогичным способом, применяя швеллер либо двутавр. Вмурованную перемычку соединяют с вертикальными стойками.

В фигурных арках обязательно укрепляют бока обвязками, обеспечивающими равномерное распределение нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки используют гнутый швеллер.

Отделка проема

Существуют разнообразные способы, как сделать для межкомнатной двери:

• покрытие из натурального либо искусственного камня;
• обшивка деревом;
• декорирование штукатуркой;
• отделка гипсокартоном.

Перепланировка помещения для установки новой двери возможна своими руками. Нужно учесть нормативы безопасности, собрать необходимый инвентарь, выбрать правильное расположение и дизайн готового прохода

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см - 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1 . Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2 . При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2 . Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2 . Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой - это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Для изготовления дверных проемов могут использоваться различные материалы, а самым популярным материалом является гипсокартон. Основными преимуществами гипсокартона является низкая цена, легкость монтажа, а также простота отделки. Сделать такой проем можно в одиночку, не прибегая к помощи опытных строителей. Но как правильно сделать проем из гипсокартона? Нужно ли усиливать каркас? О чем следует помнить при монтаже гипсокартона? Ниже вы узнаете ответы на эти вопросы.

Как сделать проем из гипсокартона

Для изготовления нужно установить специальные вертикальные стойки. После этого необходимо усилить дверной каркас, чтобы увеличить прочность конструкции. Потом нужно выполнить монтаж дверной коробки. На завершающем этапе следует выполнить отделку. Давайте рассмотрим каждый этап монтажа проема из гипсокартона более подробно.

1. Формирование каркаса

Сперва на выбранном месте необходимо поставить специальные стойки, которые будут ограничивать проем. Устанавливать стойки нужно так:

• Стойки должны стоять ровно, а проверить их расположение можно при помощи строительного или лазерного уровня. Проверка расположения стоек очень важна — если стойки будут стоять криво, то вы получите кривую перекошенную дверь.



• Вертикальные перегородки необходимо прикрепить сверху и снизу к горизонтальным направляющим каркаса. Для повышения прочности конструкции можно также прикрепить перегородки к полу, а также к потолку.
• По высоте дверного проема следует соединить стойки горизонтальной перемычкой. Закрепить металлические части друг с другом можно при помощи укороченных саморезов по металлу.



2. Усиление каркаса

Чтобы сделать гипсокартон более устойчивым, необходимо выполнить усиление несущей конструкции:

• Для улучшения прочности обычно используются обыкновенные деревянные бруски.
• Толщина бруска должна быть на 3-5 мм меньше, чем толщина металлического каркаса.
• Длина бруса быть равна высоте стоек.
• Монтируют бруски так: деревянный брусок вставляют внутрь и фиксируют его при помощи саморезов по дереву. Оптимальный шаг резьбы для надежной фиксации — 1,5 — 2 сантиметра.



• Длина саморезов должна быть меньше на несколько миллиметров половины толщины бруса.
• Если вы планируете установку массивной тяжелой двери из дерева, то также нужно усилить деревянными брусками горизонтальную перемычку наверху.

3. Монтаж коробки

Узнаем, как выглядит монтаж дверной коробки:

• Обычно в качестве дверной коробки используется стандартный короб заводского производства, который продается в комплекте с дверью.
• Если вы все делали правильно, то между коробом и вертикальными стойками должен получиться зазор, размер которого составляет 3-5 мм. С помощью этого зазора гораздо легче выполнять монтаж коробки.
• Монтаж коробки обычно выглядит так — сперва нужно купить специальные анкеры; потом в вертикальных стойках и в коробке просверливаются небольшие отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине анкеров; после этого в анкеры вкручиваются винты с потайной головкой; получившиеся зазоры между следует залить монтажной пеной.



• Также следует помнить, что большое количество монтажной пены может перекосить дверную коробку, что приведет к перекосу самой двери. Чтобы этого не произошло, после заливания монтажной пены следует установить парочку распорок в нескольких местах. Когда пена застынет, следует снять распорки, а также удалить излишки пены канцелярским ножом.
• После этого необходим провести монтаж гипсокартона. Для этого необходимо аккуратно нарезать гипсокартон согласно размерам конструкции, а потом прикрепить его к каркасу при помощи длинных саморезов или анкеров.



4. Завершающие работы

Узнаем, как выполнить финальную отделку:

• Грунтовка. На стык между гипсокартоном и выступающей конструкцией наносится специальное грунтовое покрытие.
• Удаление дефектов. Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо заклеить швы серпянкой. Также необходимо замазать шпаклевкой и грунтовкой места вкручивания анкеров, чтобы скрыть переход от стены к конструкции.
• Выравнивание и финальная шпаклевка. Теперь нужно затереть наждачной бумагой нанесенную раннее грунтовку. Потом следует нанести еще один слой шпаклевки по всей площади конструкции.
• Затирание. Теперь нужно снова выполнить шлифовку, чтобы получившаяся конструкция была ровной.

Давайте узнаем, что советуют опытные строители относительно изготовления дверного приема из гипсокартона:

• Многие строители рекомендуют сделать , поскольку металл достаточно хорошо пропускает звук. В качестве материала-изолятора можно использовать минеральную вату, которая хорошо подавляет звуковые колебания. Еще один хороший звукоизолирующий материал — полиуретановая лента. Звукоизолирующий материал следует прикрепить к металлическому каркаса при помощи специального клея. Рекомендуется крепить минеральную вату или полиуретановую ленту по всему периметру, чтобы добиться полной звукоизоляции помещения.



• Из гипсокартона можно сделать не только стандартные прямоугольные проемы, но и арочные проемы, эллипсоидные, закругленные и так далее. Для того это нужно придать материалам нужную вам форму. устанавливают по стандартной процедуре, но при этом профили аккуратно изгибаются, а сам профиль можно подрезать при помощи ножниц по металлу.

  

  Также вам нужно будет выгнуть гипсокартон — для этого сперва нужно нарезать прямоугольный лист нужным вам образом; потом следует пройтись игольчатым валиком; теперь необходимо намочить и прикрепить гипсокартон к металлической конструкции. Мочить гипсокартон следует аккуратно — если воды будет слишком много, гипсокартон начнет крошится, что сделает получившуюся конструкцию хрупкой и неустойчивой.

  

• Монтаж двери в стену из гипсокартона осуществляется по стандартной схеме, однако есть несколько важных отличий. Во-первых, врезку болтов необходимо делать аккуратно. Во-вторых, не забудьте усилить каркас; если дверь окажется слишком тяжелой, то металлический каркас быстро деформируется, что может привести к перекосу двери и даже к обрушению конструкции.

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

• Ложковой . Кирпич укладывается ложком наружу.

• Цепной.

• Крестовой . В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

• Колодцевой.

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Определить:

• Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

Поверка наличия проводов

• Наличие труб и арматуры.

Трубы отопления

• Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

• Перенести в другое место электропроводку.
• Отступить от дымохода минимум три метра.
• Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Вырезать проём в капитальной стене: как прорубить

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

• Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

• Оптимальное размещение — центр стены.
• Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
• Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Для работы понадобятся инструменты:

• Болгарка или перфоратор.
• Слесарные зубило и молоток.
• Треугольник.
• Строительный уровень.
• Качественная рулетка.

Потребуются материалы:

• Бруски из дерева.
• Железобетонные балки.
• Стальные уголки или швеллера.
• Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Конструкция

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Сверление отверстий

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

• Респиратора.
• Защитных очков.
• Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перекладина

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

• Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
• Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

• По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
• По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
• С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

• Пробивается отверстие под установку перекладины.
• Вставляется деревянная доска.

• Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

• Снимается до кирпичной кладки покрытие.
• Наносится с наружной стороны стены разметка.

• Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

• Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

• Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
• Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
• Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
• Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
• Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.