Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка. От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.
Правила сборки электрических щитов
Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.
Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В накопилась значительная коллекция электрощитов различного назначения и успешных щитов своими руками.
Устройство распределительного щита
В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками.
Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.
Сборка ВРУ своими руками.
Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.
Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).
Наблюдатель :
– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!
В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами от Наблюдателя.
Принцип сборки электрощита
Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.
Для планирования распределительного щита нужно знать :
- Суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и отдельно – мощность энергопотребления в каждой выделенной группе – для подбора автоматов соответствующих параметров;
- Все возможные варианты нагрузки на сеть;
- Тип разводки в доме: от него зависит число идущих к щитку линий;
- И главное: какие электроприборы будут установлены в доме.
В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.
Denverus :
– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.
Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.
Avs7153 :
– Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.
Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.
Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель - автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.
Число модулей основных элементов щита:
- однополюсный автомат – 1 модуль;
- однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
- трехполюсный автомат – 3 модуля;
- однофазное УЗО – 3 модуля;
- трехфазное УЗО – 5 модулей;
- трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.
Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.
При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka . Будет наглядно и аккуратно.
Обозначения для маркировки
монтажных комплектующих:
Q1, Q2,… – рубильники, автоматы; DQ1, DQ2,… – УЗО; ADQ1, ADQ2,… – ДИФы; ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули; HL1, HL2,… – световая арматура; Х1, Х2,… – клеммы; N1, N2,… – нулевые шины, номер шины соответствует номеру УЗО; Гребенкам следует дать обозначение аббревиатурой и номером УЗО, с которого берем фазу.
Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.
Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.
После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:
– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.
По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.
Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.
Присоединяйтесь к обсуждению вопросов по электрощитов. Смотрите фото со ссылками на их подробную сборку. Предлагаем вам экспертную оценку щита для небольшого дачного дома, советы, рекомендации и Смотирите наше видео с рекомендациями по увеличению электрической мощности в доме с помощью инвертора, а также информация и советы по устройству электрощита.
Разбор схемы домашнего электрощита
Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?
У меня всё нормально, просто сейчас много пишу для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру , там я каждый день!
Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.
Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.
Также очень советую мои подобные статьи, в которых рассматриваю и .
Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.
Схема старого электрощита (Вариант 1)
Здравствуйте!
Подписывайтесь! Будет интересно.
Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.
Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.
Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)
Схема старого распределительного щитка в доме:
Схема старого щита в доме
Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!
К сожалению, фото входного щитка не осталось, но он тоже был собран абы как.
Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)
Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.
Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.
Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками
Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):
Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2
После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются)?.. Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.
Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).
Полностью переделанная схема (Вариант 3)
Сначала была сделана схема.
Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3
В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).
А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?
Подписывайся, и читай статью дальше:
Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.
Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен (ток по каждой фазе – больше 60А) и .
От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.
Всё правильно.
В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.
Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (~13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?
Да, есть такое, пишу ниже.
В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…
- Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
- Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?
По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.
- Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)
Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.
По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)
Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.
Фаза А:
1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).
2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.
11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!
Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.
Фаза В:
7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.
8. розетки 1. Ток 18А. ОК.
9. розетки 2. Ток 13А. ОК.
10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.
Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.
Фаза С:
3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.
4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А
5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.
6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)
Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).
Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.
- Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?
По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.
Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.
Если не трудно помогите пожалуйста.
Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи) .
С уважением Антон.
На этом повествование заканчивается.
Разделение PEN проводника
Соглавно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.
Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:
схема 4 с правильным разделением PEN проводника
После УЗО эти две шины нигде не соединяются!
Замечания по генератору
По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.
Опасность обрыва нуля
По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.
Схема щитка с переключением нуля от источников питания
Пожарное УЗО
По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.
Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.
Скачать файлы к статье
/ Полностью расписаны все нагрузки и разбиты по фазам, xlsx, 15.89 kB, скачан: 115 раз.// Схемы в Сплан - все три варианта, zip, 58.44 kB, скачан: 121 раз./
/ С переключением нуля, zip, 82.12 kB, скачан: 84 раз./
Электрический щиток – это серьезное устройство, которое распределяет электроэнергию по всему дому. Он выполняет множество функций по безопасности, защите проводки от перегрузок, и распределению энергии по всем потребителям.
Монтаж и сборка электрощитка
В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.
Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.
Есть несколько типов установки электрощитка:
- крепление на стену;
- установка в стене.
Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.
Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.
Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом. По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.
Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.
Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.
DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.
Как правильно вводить кабели
Электрощиток со съемной крышкой, поможет правильно и удобно ввести жилы внутрь. На корпусах обычного типа предусмотрены отверстия для кабелей, которые слегка прорезают или выдавливают. Они располагаются вверху или внизу корпуса. Могут быть и в его задней стенке.
В электрощитках низкого качества, могут отсутствовать даже намеки на какие-либо отверстия. Тогда придется самостоятельно размечать и просверливать их, на это не у каждого хватит терпения. Поэтому лучше покупать корпус более дорогой и время на его монтаж уйдет меньше.
В современных корпусах для завода жил имеются заглушки. Они снимаются после того, как щит установлен в стене. В полученные отверстия вводятся кабели. Вместо заглушек могут быть сальниковые пластины.
Первым делом необходимо завести жилу ввода. Она должна располагаться вблизи автомата ввода. На щитке имеются крепления типа гребенки, к ней следует прикрепить вводную жилу. В качестве стяжки используется пластиковый хомут. Его лишние концы обрезаются.
Кабель намечается маркировкой, которая указывается на схеме. Так поступают со всеми жилами. После их монтажа, прикладывается съемная крышка и на нее наносятся отметки. По ним делаются вырезы, и крышка встает на свое место.
Как разделать кабели внутри щита
С введенных жил необходимо снять изоляцию. Этот процесс делается аккуратно, токопроводящие жилы повреждать нельзя. Сразу на ней делается повторная метка. Это важно, потому что после разделки всех проводов может возникнуть большая путаница.
Для меток подойдет бумажный скотч. Не забываем главное правило: метки, должны наноситься, так как указаны на схеме.
Чтобы кабеля хватило на всю длину проводки, нужно ввести его в электрощиток и провести на всю его высоту. Затем отмерить это же расстояние по высоте еще раз. В результате получится длина, в два раза превышающая высоту щита. Этот запас кабеля позволит уверенно вести его до нужной точки по всем правилам проводки, а лишние куски всегда можно отрезать.
Современные модульные устройства защиты
Качество электроэнергии в современных сетях не всегда радует. Чтобы обезопасить линию от перегрузок, начали применять защитные устройства модульного типа. Электрический щиток с автоматами будет защищен от короткого замыкания. Он сразу среагирует на появление сверхтоков. При подключении автомата нужно придерживаться общего правила по подводке питания – оно подключается только сверху.
С проводов снимается изоляция. На автоматах имеются зажимные клеммы, вставляем в них жилу и затягиваем винтом. Следует опасаться попадания изоляционных материалов в контакт клеммы. Если это произошло, то в квартире может внезапно пропадать электричество, или устройство защиты выйдет из строя. Возможно, это приведет к возгоранию.
Есть еще одно важное правило: не подключать жилы разного сечения в одну клемму АВ. Провод с большим сечением при затягивании получит хороший контакт, а с меньшим сечением плохой. Изоляция на нем будет плавиться, что приведет к пожару.
Если подключаемая жила – монолитная, то для хорошего контакта ее конец следует загнуть в форме U. Площадь соединения увеличивается, и контакт получается надежным.
Многожильные провода в клеммах автомата без специальных наконечников затягивать нельзя. Контакт будет плохим, и ненадежным. Для их коммутации используют:
- наконечник НШВИ (2);
- наконечник НШВ.
Сборка модульных элементов щита
Для тех, кто ни разу не соприкасался с подобной задачей, можно привести инструкцию для сборки электрического щита. Подготавливаем рабочее место, ничто не должно мешать сборке модулей. Делаем хорошее освещение.
Понадобятся следующие модули:
- автоматический выключатель (выключатель нагрузки);
- реле напряжения;
- устройство защитного отключения (УЗО);
- дифференциальные автоматы;
- автоматические выключатели;
- кросс модуль.
Можно собрать однофазный щиток своими руками, при условии, что имеются определенные знания электрика.
Все модули крепятся на заранее снятой DIN рейке. Располагаются в таком же порядке строго по списку. Крепятся модули с помощью специальных фиксаторов. Проверив правильность распределения, приступаем к клеммам. На них нужно отпустить винты.
Понадобятся разные типы гребенок. Вводные зажимы (клеммы) помогут удобнее подключить гребенки к силовым проводам. Их нужно размещать между клеммой модуля и гребенки.
На вводном выключателе нагрузки есть фазный выход (нижний контакт) с него раздается фаза на УЗО, автоматы и другие выключатели. На УЗО имеются нулевые зажимы, на них поступает рабочий ноль, который берется с нижнего выходного зажима вводного автомата.
Для дальнейшей сборки электрощита один конец нулевого провода должен быть свободен. Он подключается на главную шину рабочего ноля. Нулевые шины и нулевые выходы всех УЗО коммутируются, синим проводом.
Все неиспользуемые соединения закручиваются шуруповертом. После этого весь монтаж проверяется. Подав напряжение на вводный автомат, нажимаем кнопку тест.
Клеммы автоматических выключателей проверяются на напряжение. Когда они включены, делаются такие же замеры и на выходе. Чтобы бытовые приборы не перегорали от перепадов напряжения, устанавливают реле контроля напряжения. Метод сборки трехфазного щитка такой же как и для однофазного. Различаются только по количеству токопроводящих жил.
Конечный монтаж
Когда все модульные устройства налажены и протестированы, остается перенести их в корпус электрощита. Для безопасности следует обесточить электричество. Подготавливается ниша в стене. Собранные устройства на DIN рамке монтируется внутрь корпуса.
Монтируются главная и защитная нулевые шины. При распределении проводов по пучкам, не рекомендуется допускать их пересечений. На шину РЕ крепятся провода защитного ноля. Соблюдается последовательность подключения как на схеме электрощита. Защитный ноль перед коммутацией с клеммой шины – маркируется.
Когда все устройства подключены, начинается проверка на соответствие со схемой подключения. В интернете можно посмотреть фото электрощитка в собранном состоянии.
Чтобы проверить собранный электрощит, необходимо установить в квартире все выключатели и розетки. Подключить нагрузку в розетки на всех линиях мощных потребителей. После подачи напряжения, фазы и ноли проверяются на соответствие.
Когда наладка закончится, не стоит торопиться закрывать электрощиток. Он должен поработать пару часов, и тогда станет ясно, проведена ли сборка качественно. Установка и подключение щитка – это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. К нему следует приступать, изучив теоретическую часть, и следовать пошаговой инструкции по сборке.
Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте .
Об электрощите частного дома
Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки и дома от перегрузки и короткого замыкания.
Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.
Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/ Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.
Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать
Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.
В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.
Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.
Вводной щит
Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.
Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.
Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.
Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- 6 или 10 мм 2 . В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных . Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.
Вывод
Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.
Ни одно современное жилище не обходится без электричества. Во время ремонта встает вопрос о правильном, безопасном распределении энергии по помещению – это функция электрического щита. Если вы планируете самостоятельно устанавливать оборудование, то важно разобраться во всем процессе.
Для чего нужен электрический щиток
Предназначение электрощита – принимать энергию от внешнего источника, распределять ее по потребителям. Он предотвращает короткое замыкание, контролирует токовые нагрузки. Электрический щиток в квартире способен следить за качеством поступающей электроэнергии, при сбоях устраняет проблему самостоятельно или подключает дополнительное оборудование. Еще одна важная функция – обеспечение безопасности людей и животных, предотвращение ударов током.
Где лучше установить
Наиболее удобное место – в прихожей, возле входной двери. При таком размещении не нужно тянуть длинный шнур с площадки. Оптимальная высота – уровень глаз взрослого человека, чтобы облегчить снятие показаний со счетчиков, а при необходимости без усилий обесточить помещение.
В частном доме место для него выбирается с учетом расположения подземной питающей сети и точки, где будет заведен кабель в дом.
Элементы распределительного щита
Прежде чем разбираться с планом электрического щитка, необходимо узнать, из каких элементов он состоит:
- Вводной автоматический выключатель. Устанавливают для обеспечения безопасности всей проводки. Позволяет отключить электропитание помещения, чтобы провести замену элементов, безопасную профилактику. Для удобства перед модулем ставят рубильник и на него заводят питающий электрокабель.
- Электросчетчик. Ведет подсчет расхода электроэнергии в помещении, устанавливается на входе, со всем оборудованием или отдельно, например, на лестничной площадке.
- Устройство защитного отключения. Предотвращает пожары, защищает от ударов током. В маленьких квартирах с небольшой нагрузкой достаточно одного, в больших – потребуется несколько, на отдельные линии, потребляющие большое количество энергии (стиральная машина, электрическая плита).
- Автоматы линейные. Отделяют линии разных помещений, технику, освещение. Уберегают проводку, бытовую технику от замыкания, перегрузки. Предотвращают пожар, срабатывая от нагрева.
- Дифференциальный автомат защиты (диффавтомат). Обеспечивает пожарную безопасность, предотвращает перегруз электропроводки.
- DIN-рейка. Крепится к задней стенке электрощита, выполняет функцию крепления. Количество зависит от размеров шкафа, не ошибиться поможет план монтажа.
- Соединительные шины. Предназначены для подключения , рабочих нулей. Выделяют нулевые и заземляющие шины-клеммники. В электрощите используют оба.
- Распределительные шины. Связывают линейные автоматические выключатели, УЗО, диффавтоматы через входной клеммник. Используются для токового проводника, рабочего нуля.
Какое модульное оборудование выбрать
Покупка модульных устройств должна производиться только после составления плана электрического щита, когда известны все номиналы.
Есть несколько пунктов, которые следует учитывать при выборе:
- Оборудование лучше покупать одного бренда и серии. У разных производителей ширина модуля может незначительно отличаться размером, визуально это незаметно, но способно привести к проблемам со стыковкой гребенками.
- Для сборки необходим монтажный провод ПВ1 или ПВ3. Достаточно длины 2–4 метра. Нулевые и фазные проводники разделяют по цвету: белый, черный или красный для фазы, синий для рабочего нуля.
- Модули соединяют между собой, используя специальные одно, двух или трехполюсные гребенки. К ним понадобятся торцевые заглушки.
- Нулевые шины можно заменить кросс-модулем. Они находятся в одном корпусе, надежно изолированы друг от друга. Это облегчает сборку.
- Пригодиться ограничитель DIN-рейки. Он фиксирует модули, не позволяя им смещаться при монтаже и подключении.
- Пластиковые стяжки, хомуты для фиксации кабелей, проводов внутри короба.
Как распределить электричество по группам
Для правильного распределения электричества следует соблюдать ряд правил:
- Мощные потребители электроэнергии, такие как электроплита, духовка, стиральная и посудомоечная машина, кондиционер и другие выделяют в отдельные группы. Кабель должен быть цельным, без ответвлений и идти от электрощита к прибору. Для подключения используют сечение 2,5. Каждая линия в щитке защищается автоматическим выключателем (АВ) 16А.
- Встречаются духовые шкафы, требующие использование провода с большим диаметром – 4 мм2. Для них АВ должен быть 20 Ампер.
- Розетки выделяют в отдельные группы для каждой комнаты. Используют трехжильный шнур 2,5. При необходимости можно обесточить , не выключая остальные.
- Освещение так же делается отдельно для каждой комнаты. Используют провод 1,5 мм2.
Схема электрического щита
Мастер с большим опытом работы может производить монтаж щита без предварительного составления схемы, для новичков желательно заранее продумать и рассчитать все детали.
В квартире без заземления
В домах старого фонда отсутствует заземление, поэтому нет необходимости в РЕ-шине. Для сборки самого простого варианта в однокомнатной квартире понадобится:
- корпус с DIN-рейками;
- двухполюсный вводной автомат 32 Ампер;
- электросчётчик
- УЗО 2Р 40А на 30 мА;
- 3 однополюсных АВ 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
- PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).
Необходимым элементом при наличии старой электропроводки, является реле контроля напряжения. Оно защищает бытовую технику от повреждений, разрывая цепь при повреждении изоляции.
При планировке 2-3-комнатных квартир следует расширить схему. Дополнительную двухполюсную защиту устанавливают на розеточные линии и ветви с крупной бытовой техникой. Это обеспечивает высокую степень безопасности даже без заземления.
В квартире с заземлением
В новом доме, имеющим заземление, схема электрического щита будет отличаться. Для монтажа распредщита в однокомнатной квартире, имеющей плиту на кухне, понадобится:
- корпус с двумя рядами DIN-реек;
- двухполюсный АВ 40 А;
- защита 2Р 50А на 30 мА;
- однофазный электросчётчик;
- нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая (PE);
- 4 однополюсных пакетных выключателя (три 16 А и один 25 А - для плиты);
- шина-гребёнка (для соединения).
- Электросчетчик в 40 А монтируют на лестничной площадке или в отдельном боксе.
Большие жилые площади с множеством комнат и ветвей для крупной технике требуют дополнительные двухполюсные устройства защитного отключения 16–25 А / 10 мА. В данной ситуации они надежнее, быстро отреагируют при малой утечке. Многие сталкивались с ударом током от стиральной машины, это происходит из-за проблем с внутренней проводкой и является опасным, особенно для детей, пожилых людей. Оборудование чувствует скачки на линии подключения машинки, отключая питание.
Обе вышерассмотренные схемы рассчитаны на напряжение 220 Вт. Оно используется в большинстве жилых домов. Однако встречаются квартиры с электропитанием 380 Вт, электрощиты в них устроены иначе, гораздо сложнее.
Схема щитка с трехфазной сетью питания
В новых современных домах таунхаусах встречается проводка с напряжением 380 Вт. Устройство электрощита в таком случае может быть трехфазным или однофазным. Электросчетчик ставят отдельно на площадке по соседству с рубильником.
Для монтажа понадобятся:
- корпус с дин-рейками;
- трёхфазный счётчик;
- трёхполюсный АВ номиналом 63 Ампера;
- линейные автоматы на 1 полюс (16, 25, 40 А);
- двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА;
- нулевые шины и защитная;
- дополнительные двухполюсные кухни 16А/30мА;
- шины-гребёнки.
Электрощит в частном доме
В домах тоже существует два типа проводки: 220 Вт и 380 Вт. Для малогабаритного домика или дачи, где нет больших нагрузок, не требуется сложная сборка.
Для монтажа потребуется:
- корпус с дин-рейкой;
- вводной двухполюсный электровыключатель номиналом 40 Ампер;
- двухполюсный диффавтомат или устройство защитного отключения номиналом 50 А/30 мА;
- счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
- пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16А (на освещение, розетки), номиналом 25–40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
- защитная, N шина;
- изолированная соединительная гребёнка.
Если имеется гараж или мастерская, следовательно, рабочих веток будет больше, на них тоже устанавливается отключающее оборудование, дополнительные устройства защитного отключения. Эта мера необходима из-за повышенной влажности и отсутствия отопления в данных помещениях.
Большие дома, а также коттеджи чаще всего запитаны от трехфазной сети. Для сборки электрощита требуется много элементов:
- корпус с 2–3 рядами дин-реек;
- входной автомат на 3 полюса 63А;
- трёхфазный электросчётчик (63 А);
- распределительные шины;
- автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет – 16А, розетки – 25А, мощная бытовая
- техника и хозяйственные постройки – 40А);
- четырёхполюсное УЗО 80А на 300мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
- трёхполюсный автомат номиналом 20 А, УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения
- электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
- дополнительные двухполюсные УЗО 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж;
- нулевые шины и PE;
- шины-гребёнки.
Мощный УЗО защитит проводку от возгорания вследствие короткого замыкания или повреждения изоляции. Для предотвращения ударов током на отдельные контуры ставят приборы с меньшим номиналом.
Этапы сборки и монтажа электрического щитка
Порядок сборки приведен на примере типового квартирного щита с электросчетчиком.
На подготовительном этапе следует:
- Проверить, все ли необходимое оборудование закуплено.
- Произвести установку корпуса на предусмотренное место на стене или в нише.
- Подготовить квартирную проводку к подсоединению: удалить верхний слой изоляции, для удобства можно подписать кабели, чтобы не запутаться, какой куда идет.
Основной этап подключения:
- Если имеется рубильник, то он устанавливается первым.
- Монтируем вводной автомат.
- Фиксируем ноль, подключаем провода, кроме тех, которые будут проходить через устройство защитного отключения. Длина шнура должна быть такой, чтобы не было натяжения, но и большой запас не нужен.
- Если счетчик планируется монтаж.
- Завершающим звеном во входной группе является общая противопожарная защита.
- Закрепляем линейные автоматические выключатели на дин-рейке, соединяя гребенкой или перемычкой из провода через верхние клеммы.
- Подключаем устройство защитного отключения на категорию под большую нагрузку или во влажных помещениях. Оно может быть установлено на отдельную ветку, например, для стиральной машины, или на несколько групп одной комнаты.
- Устанавливаем РЕ, подключаем на нее провода от кабелей нагрузки.
- После того как все детали между собой соединены, необходимо присоединить кабель от щитка, расположенного в подъезде. Однофазная сеть имеет три жилы: фаза, ноль рабочий, ноль защитный.
- Трехфазная сеть имеет пять жил: три фазных, нулевая, защитная. Нулевая и фазная подключаются к рубильнику или вводному автомату, РЕ проводник присоединяют к защитной шине. Фаза и ноль второй группы тянутся от рубильника к общему УЗО. N подключают к нулевой шине, затем расходится по всем устройствам.
- После того как питающий кабель будет подключен, контакты вводного автомата и клеммники счетчика необходимо опломбировать. Это делает представитель энергоснабжающей организации.
- Перед подачей напряжения по сети проверяют оборудование, соединения, изоляцию. Если все в порядке, подают напряжение, включая тестовую нагрузку, чтобы проверить работу элементов схемы.